Замена щеток стартера

[Поползень]

Кто менял щетки стартера, информацией не поделитесь? Интересует существует ли в природе ремкомплект в виде щеток/щеточного узла/крышки стартера в сборе? А также, какие щетки от нашемарок (в рассуждении простоты покупки) подойдут с минимальными переделками (прикупил жигулячьи - они навскидку великоваты зело)?

[Усатый Пожарный]

Сегодня от "копейки" поставили, немного доработав.
Пока работает.

[Поползень]

to Усатый Пожарный:
Спасибо! От "копейки" они едины на всю "классику" вроде бы.... я укупил просто жигулячьи, похоже "классические"

Добавлено -- 27.05.2010 21:32

Заменил щетки стартера. Рапортую.

Инструмент:
«трещотка», «головки» на 8,12 и 14, удлинитель, паяльник.

Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора!!
Лезем под машину. Можно и без ямы – но коль есть яма….
Снизу видим стартер. Он закреплен двумя болтами (понадобится головка на 14, удобнее с удлинителем – больше размах).



Отворачиваем эти два болта и снимаем стартер с двигателя. Устроив стартер на торсионе и трубе выхлопной, снимаем плюсовой провод (головка на 12) – так реально удобнее, нежели снимать этот провод на установленном стартере.


Скидываем плюсовой провод и фишку управляющего провода и вынимаем стартер на свет.
Головкой на 8 выкручиваем два болта и располовиниваем стартер.


Снимаем крышку с ротора и видим щеточный узел.


Плюсовые щетки на пределе. Вывинчиваем два винта крепления щеточного узла и снимаем щетки (аккуратнее с удерживающими щетки пружинками – могут улететь ….)

Берем «жигулячью» щетку и обтачиваем её напильником до требуемых размеров.


Ну дальше дело техники – отрезаем щетки от провода и припаиваем новые. Паяльник нужен мощный, 40 Вт-ным паяльником я умумукался пропаивать эти медные косички. Все провода к щеткам изолируем, т.к. корпус стартера – это «минус», а КЗ нам не нать.

Собираем все «взад» , прежде, чем крепить щеточный узел на крышке, устанавливаем его на ротор – с новыми щетками по другому будет трудно установить.

Корпус стартера я вычистил от смазки и графитовой пыли от износившихся щеток, заложил литол и собрал все как было. Установка стартера на машину в обратном порядке снятию – труда особенного не составляет.

Поначалу стартер не хотел активно крутить - оно и понятно, необходимо притереться щеткам. Через три-четыре попытки прокручивания, все нормализуется - крутит теперь не хуже нового

[jjeff]

to Поползень: радует, когда люди вместо общих фраз что короче все не так, а как я делал мне некогда выкладывать и т.д., все таки тратят свое время чтобы это кому-то было полезно в будущем. Спасибо за фотоотчет

[Поползень]

to jjeff:
Ну если кому пригодится, то замечательно

[Vanilin]

на дизеле классические щетки оказались уже родных - тоесть родные по толщине такие же как на классику а вот а вот по ширине миллиметра на три больше "классических" ( во всяком случае на моем стартере)

[veter]

А почему я не вижу картинок?

Ужу вижу!!!

[vitalies]

to Поползень:
Молодец - так держать. Нет лучшего подспорья в предстоящей работе чем подобные отчёты. Все-бы так делали сейчас имели бы уже клубное руководство по ремонту с фотографиями

[alex0987]

На дизельный стартер я обтачивал ГАЗЕЛевские щетки,обтачивал на карбароне.Менял все четыре,знакомый сващик спаивал медный шлейф серебром,т.к при заводе авто нагрев большой и олово может просто расплавится.Пол года уже езжу.

[Евгений73]

Тоже дизель, щётки поставил от УАЗа и от классики. На минус хорошо прикрутились от классики с небольшой подточкой ушек. А на шины обмоток статора подогнал на наждаке от уаза, там провода длинные и щётки большие. Провода практически обмотал вокруг шин и пропаял, а то уже было, что после обычного припаивания на большой нагрузке отпаивались.

[Командор]

Всем
Очень полезно, а то и необходимо при каждом вскрытии любого электродвигателя прочистить между сегментами якоря и шлифануть мелкой наждачкой сами сегменты . А затем обязательно их промыть и высушить.
Всем удачи.

[TEM 23]

Осмелюсь добавить - коллектор конечно надо шлифануть и между пластинами почистить, но новичков в этом деле хочу предупредить именно МЕЛКОЙ НАЖДАЧКОЙ (как сказал Командор), даже МЕЛЬЧАЙШЕЙ (такой например как боковинка спичечного коробка), а если нет задиров, царапин и дефектов то лучше почистить ластиком для стирания чернил, а затем обычным ластиком. Промыть бензином или растворителем (без фанатизма) и просушить. Следите, чтобы между пластин не осталось медной пыли.
У нас на работе для притирки коллекторов используются специальной формы стеклянные шлифовальные бруски-притирки - это конечно идеально, но не всегда есть возможность притащить якорь на станок.

[Динго]

Выше было про бензиновый, а теперь про дизельный-редукторный, вот такой:


Предпосылки - вялое кручение, неравномерная скорость вращения, ощущение "подклинивания", пару раз отказывался крутить.

Купил щёточный узел от Портера, поскольку он был в наличии (производитель POMAX, заводской номер M3-A304, номер по ЕРС - 36170-42000, цена 238 руб - неотличим от "родного"), и упомянутые в рассказе выше щётки от ВАЗа (50 руб/4 шт.):


Думал, что он комплектуется всеми 4-мя щётками, но оказалось, что плюсовых там нет. Было бы время, заказал бы такой набор (номер по каталогу 69-8302):


Снимался (как и ставился потом) стартёр крайне неудобно - мешали трубки задней печки. Правда в этой теме про снятие вроде всё просто, но может там задней печки не было. Вскрытие показало относительную чистоту внутри и сточенные до предела плюсовые щётки. Также выяснилась причина их отсутствия в комплекте - они являются неотъемлемой частью статора. Картинка смазанная, но видно, как хвосты щёток выходят из статора:


Дальше всё как обычно - хвосты новых щёток были припаяны к хвостам старых и заизолированы. Была идея обжать хвосты трубкой вместо пайки (выводы ВАЗовских щёток меньше по сечению - возможен нагрев), но трубки подходящего размера не нашлось. Пришлось тщательно пропаивать с прогревом минигорелкой. Завтра буду испытывать "на холодную" - благо погода пока ещё зимняя.

[Frezer]

Добавлю свою версию в общую копилку по присоединению плюсовых щеток.Старые я откусывал и делал петлю в которую входил винт(сейчас уже не помню,толи М3 толи М4.),на новых делал тоже самое и соединение у меня получилось винт-гайка.Петли выше сказанные конечно пропаивал.Про изоляцию соответственно не забывать.Теперь при смене плюсовых щеток мне не придется вновь все распаивать и спаивать.

[Евгений73]

По теме: менял два раза щетки, зиму пережил кое-как. Последнии морозы добили стартер, почти перестал крутить. Заказал, предварительно сняв старый и увидев там 10 зубов.Привезли за 5480 руб но с 13-ю зубами, написано зимний вариант ( на 30 % быстрее крутит и 2,2 кВт вместо 2,0) . Прикол вылез при монтаже стартера - шестерёнка торчит на 6 мм выше, чем родная. Хотя зубья такие же с расстоянием между ними 9 мм. Чтобы поставить это, надо прокладку силуминовую толщиной 6 мм. Пришлось голову с шестерёнкой оставить родную, а двигун и втягивающую релюху новые. Работает Не верьте каталогам про взаимозаменяемость 10 и 13 зубовых

[Евгений73]

И ещё - плюсовые щетки припаивал, но при перегреве отваливаются. Заводские приваривают точечной сваркой к шине статора, вот так... Лучше новый купить, чем бегать по лесу и искать трактор

[Динго]

приваривают точечной сваркой к шине статора ... Лучше новый купить

Есть ещё два варианта - обжать соединение проводов статора и новых щёток алюминиевой трубкой или купить отдельно статор с щётками (что-то около 2000 руб).

[Valera s]

обжать соединение проводов статора и новых щёток алюминиевой трубкой

Крайне неудачный совет- ведёт к образованию гальванической пары и со временем разрушением электрического контакта, если обжимать то медными трубками.

[Динго]

ведёт к образованию гальванической пары

Согласен, хотя есть подозрение, что прежде чем эта пара там сработает, машина в труху превратится. Просто перед глазами маячила такая трубка. Была также мысль использовать для этого обрезки медной 8-мм трубки, что для замены топливопровода использовалась.

[Valera s]

Электрики используют специальные медные трубки(довольно тонкие) под обжимку, думаю они подайдут для соединения проводов, ну а потом не забыть изолировать их. Думаю это будет лучше пайки.

[Valera s]

Недавно столкнулся с ремонтом стартера, менял щётки на новые. Отнёс щёточный узел спецам и они сварили контакты- получилось соединение как заводское.

[RodJer]

Ремонтировался 31 декабря! Время послеобеденное... машину скорей в сервис на галстуке!!! Сняли стартер - щеткам пипец! Успел купить щетки от "Копейки" в ближайшем магазине... думаю, пойдут/не пойдут, других вариантов не нашел, а Хюндаевский магазин уже не работал! Не охото было, чтоб маФынка Новый год поломанной встретила!:sorry: С вышеперичисленными переделками все получилось и я на радостях поехал домой встречать Новый год!!! Прошло 2 дня - полет нормальный! Заводит отлично!

[гусев]

Не верьте каталогам про взаимозаменяемость 10 и 13 зубовых

у меня стоял 13 зубовый стартер на первом галле. возникли проблемы и в силу обстоятельств был поставлен 10 зубовый, купленый на госпитальном. ВООБЩЕ ни каких
проблем. снятый так и лежит в гараже. при покупке задал вопрос про возможные нестыковки. после показа двух стартеров и грамотных объяснений, понял неуместность вопроса. приехав в гараж произвёл вышеупомянутую замену. вторая зима- я доволен.

[Евгений73]

в итоге я купил китайца за 5 тыр и забыл про стартёр.

[chim]

Менял щётки стартера. Сваривал элементарно. Откусил старые. Провода оставил подлиньше. Смотал вместе старый провод и новый. Кусачками подровнял. Зажал плоскогубцами. На плоскогубцы подал толстым проводом+.
Взял графитовый электрод. Заточил. На него подал минус. Прикоснулся электродом к проводам и сварил их вместе. Получился шарик из меди.
Подавал 12 вольт, но похоже, надо 24. Использовал самозатемняющуюся маску для сварки.

P.S. У меня очень большой опыт в сварке и особенно пайке металлов. Но, думаю, должно получиться у любого. Может быть немного потренироваться.

Щётки подошли от жигулей без всяких переделок. у родных сечение 7х17 мм. У жигулёвских 7х16 мм. Длина примерно такая же.

Дальше притирал щётки, собрав стартер и подав на него пониженное напряжение. Вначале напряжение, чтоб он едва крутился. Потом быстрее. Притирал около 3 часов с перерывами для охлаждения.