Как выбрать автомобиль

[chim]

Как у нас выбирают автомобиль? Чтобы блестел и был не старый по годам. Я хорошо помню время, когда если человек выбирал автомобиль по году выпуска, то над ним смеялись. Сейчас это стало нормой. Давайте всё же попробуем подойти к этому грамотно.

Начинаем с того, что смотрим, чтобы кузов был не бит .
Это самое основное. Для чего это нужно? Если кузов был в серьёзной аварии, то его перекосило и восстановить этот перекос до конца, как правило, не удаётся.

А это означает, что может жрать резину, может тянуть в сторону, не будет держать дорогу , не получится сделать схождение-развал (не хватит регулировок) и т. д. Я видел однажды как для того, чтобы сделать развал колёс пересверливали отверстия под крепления шаровой опоры. Не хотел бы я ездить на таком автомобиле! Такой автомобиль даже при правильных углах развала-схождения на дороге будет неустойчив.

К тому же битый кузов в гораздо большей степени подвержен коррозии, возможно образование трещин.
Небольшие вмятины и даже большие царапины, зашпатлёванные или нет- ничего страшного. Машину берём не новую.

Как определить, была машина в аварии или нет? Здесь признаков много.
Во-первых, это может быть видно сразу: плохая рихтовка, помят бампер, видна шпатлёвка и т.д.

Во-вторых, смотрим по косвенным признакам:
1) Зазоры между дверьми, капотом и кузовом должны быть ровными и одинаковыми.
2) Капот и двери не должны быть перекошены. Обращаем особое внимание на углы. Углы не должны выступать относительно кузова.
3) Стёкла должны быть выпущены в один год. То есть иметь одинаковые штампы. Отличаться может только лобовое стекло. Оно бьётся и камнями.
4) Стёкла должны подниматься и опускаться ровно, без заеданий.
5) Внимательно рассматриваем обратную сторону всех кузовных деталей – капота , под капотом, торцы дверей и т.д. Нигде ничего не должно быть помято.
6) Внимательно рассматриваем бока машины стоя спереди перед машиной. Хорошо видно нарушение геометрии кузова.
7)Желательно заранее дотошно изучить внешний вид автомобиля. Бывает, что автомобиль с одного года выпуска, а "морда" другого. Так же отсутствие кенгурятника при наличии подножек так же говорит об аварии.
8 ) При наличии подушек безопасности, если они срабатывали, всегда остаются следы – поломанная, погнутая пластмасса и т.д.
9) Если есть возможность , обязательно проверяем автомобиль прибором для измерения толщины шпатлёвки. Такой прибор стоит 15-20$ , а пользы от него очень много. Например, проверяя свой автомобиль при покупке, я сразу обнаружил, что заднее правое крыло немного подшпатлёвано, а переднее левое стоит новое (не шпатлёвано, но толщина краски совсем другая). А ведь осматривал вечером, почти в темноте. Обнаружив такое, просто более внимательно осматриваем кузов на предмет деформаций и перекосов. В частности, я , посмотрев кузовные детали, которые сопрягаются с этим крылом, обнаружил, что они помяты не были. Значит удар был не сильным и кузов скорее всего не повело.
10) Одна сторона машины выше, чем вторая.
11) Если есть какие-то подозрения, замеряем очень точно расстояние между передним колесом и задним с одной стороны, затем с другой. Если есть разница – всё остальное можно не смотреть. Машину не берём. Можно замерить и диагональ.
12) При езде по прямой смотрим, чтобы руль стоял ровно и машину не тянуло в сторону.
13) Внимательно рассматриваем краску. Когда машину шпатлюют, а потом шпатлёвку шлифуют, то берут наждачку грубоватую. Риски от наждачки частенько видны.

Не надо придираться к внешнему виду машины. Наоборот, поцарапанная краска, сколы от камешков – это очень хорошо. Это первый признак того, что с машиной всё в порядке, что она не была в аварии и не перекрашивалась. А закрасить сколы от камешков, отполировать – это совсем нетрудно и самому. Хотя я лично противник полировки. Снимаем слой краски – а это плохо. Пойдут “паучки”.


Если прибора нет, то покрашена машина или нет, смотрим по другим признакам.
1) Разный оттенок краски на разных кузовных деталях.
2) Брызги от краски на резинках.
3) Брызги краски в закрытых местах типа лючок бензобака и т.д.
4) Подтёки, краска лежит маленькими капельками.
5) Наличие в багажнике баночки с краской (бывает и такое).
6) Краска в моторном отсеке блестит. (Снаружи её могли и полирнуть, но какой идиот будет полировать моторный отсек?)


Наконец автомобили постарше могут перекрашивать и из-за ржавчины. Переваренный и перекрашенный кузов – берут только те, кто совсем не разбирается в этом. В таком автомобиле, если повезёт, ржавчина полезет из-под краски через 2 года. Если не повезёт – сразу же. Сварные швы ржавеют с такой силой, что, если они не защищены, кузов через пару лет начинает разваливаться.

Кроме того очень полезно поинтересоваться некоторыми вещами, казалось бы, никак не связанными с состоянием автомобиля :
1) Просим посмотреть паспорт человека, который продаёт. Если машина не на нём, то и паспорт хозяина. Смотрим печати – в какие страны и когда они выезжали. Часто оказывается интересное явление – машина месяц назад из Германии и ровно месяц назад человек выезжал в Прибалтику. А в Германии вообще никогда не был. А какие машины гонят из Прибалтики – думаю всем известно. Хотя исключения тоже бывают.
2) Просим показать, если есть, документы (сервисная карта, бриф)на машину из Германии (Италии, Голландии, Кореи). Отсутствие этих документов говорит скорее всего о том, что есть что скрывать от покупателя.
3) Наличие нескольких ключей – хорошо. Один единственный ключ – признак угнанной машины. Хотя не обязательно. Отключенный иммобилайзер – тоже самое. А вот отключенная сигнализация – ни о чём не говорит. Брелки универсальные и их часто оставляют для других автомобилей.
4) Пытаемся определить логически, почему машина продаётся, откуда она и т.д. Во многих странах к десяти годам перед техосмотром нужно поменять все резинки (сайлентблоки, чехлы, пыльники и т.д.) А это дорогой ручной труд. К тому же к этому времени машина уже сильно подношена и надёжность её потеряна. Но кто будет продавать просто так трёхлетнюю машину? Теряя столько денег? Основная причина - авария или потоп.

Если есть подозрение, что машина была утоплена, смотрим следующее:
как правило на таких машинах деформируется элементы обивки, появляются чехлы на седениях и т.п, но при современных средствах чистки это часто не заметно.

проверяем дотошно работу всей электроники и всего электрооборудования. Если всё работает – такую машину можно брать (если очень хочется). Нужно только будет сразу же после покупки заменить ВЕЗДЕ масло, тормозную жидкость, антифриз, всё по максимуму прошприцевать. Легко доступные подшипники – заменить смазку. Не помешает поднять коврики, вскрыть обшивку дверей. Электронику желательно вскрыть, вычистить, промыть дистиллированной водой, просушить и сбрызнуть силиконом. Электроника выходит из строя из-за развивающейся коррозии проводников и элементов.


С кузовом разобрались. А вот насколько внимательно смотреть всё остальное – подход индивидуальный. Машин не битых, не вареных, не крашеных, не утопленных, со всеми ключами, брелками, сервисными картами – почти нет. И если натыкаешься на такую – всё остальное смотрим очень поверхностно. Особенно, если собрались ездить на ней долго. Двигатель и ходовая восстанавливаются не слишком большими силами и будет всё как новое.

Что всё таки можно ещё посмотреть :
1) Звук работы двигателя. Должен работать ровно и тихо. Ничего не должно стучать.
2) Двигатель не должен трястись.
3) Выхлопные газы – светлые, почти бесцветные.
4) Покачать руками колёса .
5) Один резко качает руль, второй щупает рулевую тягу. Стуков быть не должно.
6) Машина при езде должна ехать ровно.
7) Смотрим резину и год её выпуска. Резина служит около 80 тыс.км. Можно высчитать примерный реальный пробег автомобиля.
8 ) Проверяем амортизаторы. При резком нажатии на крыло кузов не должен раскачиваться, а должен плавно вернуться в первоначальное положение.
9) Смотрим снизу разрывы чехлов на шрусах, шаровых, рулевых и т.д.
10) Наконец просто отгоняем в сервис на диагностику двигателя и подвески.
11) Есть ещё один неочевидный момент. Наличие прицепного устройства. Хорошо это или плохо? Как правило, плохо. Особенно, если автомобиль большой и с просевшими рессорами. Значит скорее всего эксплуатировали его не жалея. А если сюда добавить и многочисленные повреждения обивки в задней части, то.... Вот так примерно и надо рассуждать.

Что смотреть, а что нет – каждый решаем сам. Плохой кузов – это плохая машина. А плохой двигатель – это просто убытки. И не слишком большие. Поэтому, если берём машину на 1-3 года, то проверяем по возможности всё. На кузов внимания поменьше.
Большинство берёт на долгие годы. (Не будешь же каждую машину каждый год подстраивать под себя? Типа лебёдки, шноркель фары лифтинг и т.д.) В этом случае основное – кузов.

[egors]

Хорошая тема .Хотелось бы прокоментировать и добавить некотрвые моменты, так как с этим вопросом связан не один год ( профессионально), да и через собственные руки прошло множество а/м
[quote="chim"]

Начинаем с того, что смотрим, чтобы кузов был не бит .
+1 ,но на самом деле таких машн практически не встречается, тем более во всем цивилизованном мире машины застрахованы и поэтому профессиональные ремонты производились как правило на большенстве а/м.
Это самое основное. Для чего это нужно? Если кузов был в серьёзной аварии, то его перекосило и восстановить этот перекос до конца, как правило, не удаётся.

Машины с серьезнми повреждениями как правило идут на з/ч и смысла восстановления их нет Их используют при создании а/м типа "Союз - Аппалон" , кстати для этих целей очень здорово подходят машины из Англии, после аварии их цена не высока, а на конененте они нужны только в Прибалтике( все кроме панели прборов и рулевого идет в дело), откуда ежедневно фурами з/ч вывозятся в Россию, поэтому часто распростроненные модели, светят фарами в разные стороны.., а замарачиваться с восстановлением машин из полного "фарша" никто не будет и поэтому все ремонты, хоть и достаточно объемны, но дороги и не рентабельны, и поэтому если кто и делает это то как правило мелкие частники и машины готовятся конкретно на продажу, что достаточно сильно заметно даже с поверхностного взгляда ( частник как правило ограничен средствами и оборудоваием)

А это означает, что может жрать резину, может тянуть в сторону, не будет держать дорогу , не получится сделать схождение-развал (не хватит регулировок) и т. д.

Чаще не хватает квалфикации ремонтников при регулировке углов установки колес, особенно это относится к регулировке на полноприводниках подобных нашим конструкций или а/м с многорычажной подвеской

К тому же битый кузов в гораздо большей степени подвержен коррозии, возможно образование трещин.
+1
Небольшие вмятины и даже большие царапины, зашпатлёванные или нет- ничего страшного. Машину берём не новую.
+1 Прчем внимательно осмотрев проемы дерей можно с большой уверенностью утверждать красиась машина или нет, при посадке - высадке царапины и сколы сущесвуют на практически новых а/м!

Как определить, была машина в аварии или нет? Здесь признаков много.
Во-первых, это может быть видно сразу: плохая рихтовка, помят бампер, видна шпатлёвка и т.д.
+1 Но данное относится к кустарным ремонтникам , а к профессиональным ремонтникам ( типа прибалтийских), врядли их поймать можно как правило на мелочах не заметных без досканального осмотра

Во-вторых, смотрим по косвенным признакам:
1) Зазоры между дверьми, капотом и кузовом должны быть ровными и одинаковыми.
2) Капот и двери не должны быть перекошены. Обращаем особое внимание на углы. Углы не должны выступать относительно кузова.

Данные вопросы могут быть связанны с эксплуатацией, а если машину делал грамотный жестянщик , то даже на полностью кривой машине это будет сложно заметить.

3) Стёкла должны быть выпущены в один год. То есть иметь одинаковые штампы. Отличаться может только лобовое стекло. Оно бьётся и камнями.

+1 , но иногда "пионеры " крадут магнитолы и вещи ...


5) Внимательно рассматриваем обратную сторону всех кузовных деталей – капота , под капотом, торцы дверей и т.д. Нигде ничего не должно быть помято.
6) Внимательно рассматриваем бока машины стоя спереди перед машиной. Хорошо видно нарушение геометрии кузова.
+1 вот этот пункт я думаю должен быть первым

При наличии подушек безопасности, если они срабатывали, всегда остаются следы – поломанная, погнутая пластмасса и т.д. Подробнее не пишу – не знаю. Может кто знает, пишите.

ну это врядли, Подушки можно заменить на б /у (в лучшем случае) - з/ч б/у море и каналы у професионалов налажены , а заклеить и покрасить взорванную подушку( с соблюением оригинальной текстуры) и отключить лапу SRS или впаять имитатор это как правило

10) Одна сторона машины выше, чем вторая.

это может быть и некоректная регулировка углов установки колес и усталость материала пружин, рессор - все зависит от возраста и условий эксплуатации

11) Если есть какие-то подозрения, замеряем очень точно расстояние между передним колесом и задним с одной стороны, затем с другой. Если есть разница – всё остальное можно не смотреть. Машину не берём. Можно замерить и диагональ.

опять же неправильная регулировка углов установки колес, многих видах подвески возможна

12) При езде по прямой смотрим, чтобы руль стоял ровно и машину не тянуло в сторону.
13) Внимательно рассматриваем краску. Когда машину шпатлюют, а потом шпатлёвку шлифуют, то берут наждачку грубоватую. Риски от наждачки частенько видны.

это относитя к гаражным умельцам, профессиональные маляры такого не допустят

Не надо придираться к внешнему виду машины. Наоборот, поцарапанная краска, сколы от камешков – это очень хорошо. Это первый признак того, что с машиной всё в порядке, что она не была в аварии и не перекрашивалась. А закрасить сколы от камешков, отполировать – это совсем нетрудно и самому.
+1

Если прибора нет, то покрашена машина или нет, смотрим по другим признакам.
1) Разный оттенок краски на разных кузовных деталях.

Так как цветов и оттенков огромное множество, то как правило красят в переход ( опять же профессионалы) несколько сопрженных деталей, а потом располировывают

2) Брызги от краски на резинках.
3) Брызги краски в закрытых местах типа лючок бензобака и т.д.

это вполне возможно, так как ошибки и дпускаются в мелочах

4) Подтёки, краска лежит маленькими капельками.

при правельном подходе все полируется

6) Краска в моторном отсеке блестит. (Снаружи её могли и полирнуть, но какой идиот будет полировать моторный отсек?)

у разных производителей моторный отсек красят по разному, и если грамотно подошли к
данному вопросу, то вряд ли заметишь, если отсек матовый, то красят базой, лучше обращать внимание на крепеж в подкпотном пространстве, вот он может сказать многое о ремонтах в моторном отсеке!, не должно быть закрашенных одноразовых крепежей, головок болтов где это в принципе не делается, да и вообще крепеж не должен отличатся по виду и состоянию на различных элементах. Если видны следы касания иструмена на голвках болтов винтов и т.п на детали ими закрепленные - обращаем особое внимание - видимо был ремонт...

Наконец автомобили постарше могут перекрашивать и из-за ржавчины. Переваренный и перекрашенный кузов – берут только те, кто совсем не разбирается в этом. В таком автомобиле, если повезёт, ржавчина полезет из-под краски через 2 года. Если не повезёт – сразу же. Сварные швы ржавеют с такой силой, что, если они не защищены, кузов через пару лет начинает разваливаться.

По этому поводу не соглашусь, как показывает опыт - люди всеглда покупают глазами , и профессионалов среди них еденицы, они из двух стоящих рядом машин выбирут самую блетящую, замена любой кузовной детали отличается на иномарке от Ваза даже тем что там легко приварить по контрольным точкам одну часть а/м к другому и все будет закрываться и функционировать, а заржавеет когданибудь все.

Кроме того очень полезно поинтересоваться некоторыми вещами, казалось бы, никак не связанными с состоянием автомобиля :
1) Просим посмотреть паспорт человека, который продаёт. Если машина не на нём, то и паспорт хозяина. Смотрим печати – в какие страны и когда они выезжали. Часто оказывается интересное явление – машина месяц назад из Германии и ровно месяц назад человек выезжал в Прибалтику. А в Германии вообще никогда не был. А какие машины гонят из Прибалтики – думаю всем известно. Хотя исключения тоже бывают.
2) Просим показать, если есть, документы (сервисная карта, бриф)на машину из Германии (Италии, Голландии, Кореи). Отсутствие этих документов говорит скорее всего о том, что есть что скрывать от покупателя.
3) Наличие нескольких ключей – хорошо. Один единственный ключ – признак угнанной машины. Хотя не обязательно. Отключенный иммобилайзер – тоже самое. А вот отключенная сигнализация – ни о чём не говорит. Брелки универсальные и их часто оставляют для других автомобилей.
4) ) Пытаемся определить логически, почему машина продаётся, откуда она и т.д.

+1 вообще всегда при покупки машины надо смотреть на продовца и документы это может о многом рассказать о прошлом а/м. Если это перегонщик/ перекупщик то это одно, если покупается у хозяина ( или доверенность выпсанная 2-5 месяцев назад) - то у кого по счету, частота продажи ( по документам) то тут и варианты осмотра машины могут отпасть сами собой

Если есть подозрение, что машина была утоплена,

как правило на таких машинах деформируется элементы обивки, появляются чехлы на седениях и т.п, но при современных средствах чистки это достаточно сложно

проверяем дотошно работу всей электроники и всего электрооборудования. Если всё работает – такую машину можно брать (если очень хочется). Нужно только будет сразу же после покупки заменить ВЕЗДЕ масло, тормозную жидкость, антифриз, всё по максимуму прошприцевать. Легко доступные подшипники – заменить смазку. Не помешает поднять коврики, вскрыть обшивку дверей.

Электроника начнет умирать полюбому и сильно ударит по карману

С кузовом разобрались. А вот насколько внимательно смотреть всё остальное – подход индивидуальный. Машин не битых, не вареных, не крашеных, не утопленных, со всеми ключами, брелками, сервисными картами – почти нет. И если натыкаешься на такую – всё остальное смотрим очень поверхностно. Особенно, если собрались ездить на ней долго. Двигатель и ходовая восстанавливаются не слишком большими силами и будет всё как новое.
Для соблюдения этих параметров нужно покупать машину у первого , максимум второго хозяина, тогда как правило и с историей и с состоянием будет все более менее прозрачно.

Что всё таки можно посмотреть :
1) Звук работы двигателя. Должен работать ровно и тихо. Ничего не должно стучать.
2) Двигатель не должен трястись.
3) Выхлопные газы – светлые, почти бесцветные.
это уж совсем грубо флакон антдыма стоит 200р и даже при ушатанном моторе все будет ( до замены масла Ок)
4) Покачать руками колёса .
5) Один резко качает руль,
6) Машина при езде должна ехать ровно.
7) Смотрим резину и год её выпуска.
Проверяем амортизаторы.
9) Смотрим снизу разрывы чехлов на шрусах, шаровых, рулевых и т.д.
10) Наконец просто отгоняем в сервис на диагностику двигателя и подвески.

лучше все это и провверять в сервисе после предворительного удовлетворения от а/м хотябы визуального, а для этого надо точно знать что ты хочишь , и где будешь в дальнейшем обслуживаться?? есть ли такая возможность в твоих краях, н аличие з/ч и сроки и возможности поставки - в короткие сроки??? но так в большинстве случаев не происходит, человек эмоционален и часто совершает поступки, а потом задумывается, так происходит в большинстве случае и с а/м, есть деньги, а дальше : "ХОЧУ, НАДО... а потом начинается решение возникших проблем.
Помню в auto.ru читал несколько лет назад замечательный рассказ о жизни и множественной прдаже Форда Бронко, веселая история , найти не могу, а вещь забавная

[chim]

Почти во всём согласен.

Просто нужно рассматривать всё в комплексе. Следует учитывать, что это общие рекомендации. Каждый из рассмотренных признаков по отдельности мало о чём говорит.

Но когда, например, видим, что в автомобиле разные стёкла, отсутствует кенгурятник, машина перекрашена, хотя совсем не старая, то даже эти три признака заставляют задуматься и хотя бы присмотреться внимательнее к остальному.

[chim]

Что ещё упустил?!!

Машину желательно смотреть подальше от чужих глаз. Бывает человек смотрит автомобиль больше часа, всё общупает. Начмнает торговаться. А второй постоял в сторонке, посмотрел, подходит к хозяину и говорит: поехали оформлять, беру не торгуясь. Бывает до драки доходит. Поэтому посмотрели немного, и говорим: давай проедемся, подъедем на эстакаду и т.д.

Да, ещё забыл. Не надо брать машины переваренные после ржавчины! Это машина на 1 год. Максимум на два. Сварочные швы ржавеют во много раз быстрее, чем основной металл. Даже если кто-то делал ДЛЯ СЕБЯ, всё равно это не надолго.

[ФОРУМ]

Очень жалею, братцы, что не читал вашей совместной инструкции перед покупкой машины. И лишний раз убеждаюсь, как мне повезло. Есть еще порядочные люди, продающие машины. Было-бы здорово вывесить обобщенную версию на сайте для постоянного пользования, поскольку "заведущие глаза" при покупке машины, очень часто мешают объективной оценке товара. А дальше вступает в силу "задний ум".

[ATeist]

ошибки и дпускаются в мелочах

+1 Я когда выбирал себе машину смотрел как-то опель астра, смотрел вместе со знакомым маляром. Дак вот ему все эта машина никак не нравилась, ходил он вокруг ходил, что-то чуял но докопаться так ни к чему и не смог. Потом нашел-таки - на торце двери, рядом с механизмом замка была какая-то заводская наклейка(что на ней было написано уже не помню - толи пробег до замены грм, то ли еще что-то), дак вот она была ниже уровня краски - тоесть ведешь ногтем по наклейке, а на ее краю ноготь упирается в краску!!! Наклейку просто аккуратно залепили а потом машину покрасили! Ну а когда мой маляр понял на каком уровне её красили полез уже по всяким закуткам лазать - в конце оказалось что раньше кузов вообще другого цвета был!!!

И еще покупая машину неплохо бы узнать в какие цвета красил завод изготовитель машины этого года! Если покупать на рынке то можно подойти к людям торгующим краской - у них есть специальные наборчики из крашенных картонок для подбора цвета для авто конкретной марки и года, на них вполне можно ориентироваться.

[opopypenko]

Можно читать любые рекомендации по покупке автомашины,но я попробую иные рекомендации посоветовать,хотя никто и не обязан их соблюдать.
Так вот почти при приобретении любой вещи есть три метода,которые граждане любых стран соблюдают:
1.Затратный метод,
2. Сравнительный.
3. Доходный
Из этого и надо исходить.Цена, год выпуска,покраска,цвет салона и магнитолы это второстепенное.
Большинство,а это я замечаю, используют затратный и сравнительный метод. Нравятся мне ребята с гор. Купят в мае ВАЗ-2104, за 20.000р.сделают люк в крыше и до сентября возят огурцы. Чистая прибыль зап сезон 600-800 тыс. ре.

[chim]

to opopypenko: И чем п.1 отличается от п.2 ???

[opopypenko]

Господа не надо рушить замки.Ошибка. ВМЕСТО ЗАТРАТНОГО ВЕРНО "доходный". Так читать.

[Stasevskiy]

в наше время вообще сложно неподбитый автомобиль найти, по-моему.
дорога - вещь непредсказуемая.
да и тем более годы у наших коней немалые.
А убитый перевертыш мало кто на продажу будет восстанавливать.
только если для себя.
Лично знаю такого человека - ищет подбитый авто и восстанавливает. и сам при этом на нем ездит.

[Ruleg]

Да, ещё забыл. Не надо брать машины переваренные после ржавчины! Это машина на 1 год. Максимум на два. Сварочные швы ржавеют во много раз быстрее, чем основной металл. Даже если кто-то делал ДЛЯ СЕБЯ, всё равно это не надолго.
Вопрос-машина была не битая, переварены днище,пороги,усиленна рама,всё очень хорошо обработано,как зто надолго?и стот ли брать такое авто?

[ЛЁХАС]

to:Ruleg, разберись, пожалуйста, как цитаты вставлять, а то сложно докопаться до сути твоего сообщения

По сути вопроса:
ИМХО: если ты про Галлопер - не стоит, ибо очень уж угрожающий перечень удалённого гнилья, там и всё остальное тогда должно быть в плачевном состоянии. Да и как сделано - ещё вопрос.

[Динго]

Вопрос-машина была не битая, переварены днище,пороги,усиленна рама,всё очень хорошо обработано,как зто надолго?и стот ли брать такое авто?

Это про конкретную машину? Г-1? Важно, кто делал и за сколько оно продаётся. Ну и не очень понятно, зачем усиливать раму.

[chim]

Вопрос-машина была не битая, переварены днище,пороги,усиленна рама,всё очень хорошо обработано,как зто надолго?и стоит ли брать такое авто?

Я бы не брал. Если ремонт очень качественный, то он очень дорогой. ОЧЕНЬ ДОРОГОЙ! Человек сделал дорогущий ремонт и сразу же продаёт машину? Так это же не выгодно! Если узнаете реальную причину, из-за чего он ВЫНУЖДЕН продать, тогда можно взять.
Скорее всего в таких случаях ремонт делается неполный. Ближе к косметическому.

[ЛЁХАС]

Сначала несколько слов о том какую комплектацию предпочесть:

АКПП vs МКПП
Боятся автомата не нужно, на Галлоперах он надёжен, на бездорожье ведёт себя превосходно. Так что выбираем то что больше по душе.


Дизель vs Бензин
Две разные машины, надо пробовать и то и другое.
Бензиновый мотор стоящий на Галлоперах очень удачный, прост и надёжен, жрёт всё что угодно, спокойно переживает любое насилие, убить его можно только длительной работой без масла.
Дизель нежнее, очень чувствителен к перегреву.

Нетурбированный дизель встречается редко, может показаться слишком задумчивым на трассе.


В такие мелочи как рессоры-пружины, интеркулер, цвет, пластиковый обвес и т.п. упираться не стоит - в нашем случае принципиальнее общее техническое состояние. Существенных отличий в комплектациях нет.

Теперь выбор при покупке:

Внешний вид:
1. Отсутствие штатных наклеек на задних крыльях, указывает на то, что автомобиль, скорее всего, частично или целиком красился.
2. Состояние кузова в районе расширителей (пластикового обвеса).
3. Рама должна иметь более-менее чёткие линии и плоскости - корродирующая рама пучится изнутри, а не как тонкий кузовной металл.

Двигатель:
1. Ровная работа на холостых оборотах (холостые соответственно должны быть в норме). Мелкие потряхивания бензинки не критичны.
2. Патрубки радиатора на заведённом двигателе упругие, но не каменные.
3. Отсутствие пузырения в расширительный бочок и в радиатор (крышку снимать при отсутствии давления в системе!!!)
4. Отсутствие выброса выхлопных газов через маслозаливную горловину и щуп.
5. На дизеле лёгкий чёрный дым из выхлопной при перегазовках допустúм.

Трансмиссия:
1. Отсутствие гула-гудения в движении.
2. Чёткое включение всех передач и полного привода.
3. При включенном полном приводе отсутствие хруста и щелчков при поворотах.
4. Проверка наличия полного привода: подтормаживание при полном вывороте колёс или старт с проворотом на пониженной передаче (не на асфальте).

Не работающий при продаже кондиционер, продавцом обычно объясняется просто необходимостью заправить, да мол времени не нашлось. Но в 95% случаев всё гораздо грустнее: от протёршейся трубки до убитого компрессора.

[eugenio]

Эх Лёхас, прочесть бы мне это года два назад... скоробчил бы сотку-другую. Зато сейчас, жирный плюс по каждому пункту!

[Solomon]

АКПП vs МКПП
Боятся автомата не нужно, на Галлоперах он надёжен, на бездорожье ведёт себя превосходно. Так что выбираем то что больше по душе.

Скажите пожалуйста как проверить АКПП? И должен ли автомат слегка передергиваться при переключении с R на D или с Р?

[Dmitriy]

И должен ли автомат слегка передергиваться при переключении с R на D или с Р?

есть немножко такое. Включил, "дёрг" лёгкий есть.
У жены Инно 2.5 D4BF на АКПП. Более того, зимой на совсем холодную, не хочет ехать на R, надо хоть 1 минуту погреть.

[Dmitriy]

to:Solomon, Смотрю Вы уже более 3-х лет ищете коня. Это серьёзная заявка взять самого лучшего.

[Solomon]

нет, просто три года назад купил опель фронтеру и намучился с ней
а теперь решил галлопер... мечта..

[Dmitriy]

to:Solomon, думаю, что правильное решение = приехать на клубную встречу и своими руками потрогать разные версии коней плюс поговорить с владельцами. Диапазон цен на б/у коней широчайший.

[Desmaster]

Поделюсь своим опытом покупки. Он конечно не идеален, но для "чайника", каковым я являюсь пойдет.
Выбрал на авто.ру несколько машин и назначил встречу на Питерской клубной СТО у Дёмы. Первая машинка сразу при всей ее свежести плевалась маслом из-под крышки. Капиталка движка просто срочно. Так что отказ. Вторая машинка 2001 года на автомате всем хороша, но непонятный дым из под крышки. Хозяин поехал к дизелистам и там приговор - скоро капиталка движку. Опять облом. Не хочу заморачиваться после покупки с капиталкой. Наконец третий Галл тоже 2001г на АКПП. Дёма эту машинку обслуживал три года и знает ее. Сразу сказал - бери, самый шустрый автомат из всех что видел. Машинка вообще без проблем. Все сменяно, смазано, залито. Двигло не так давно менялось, ГБЦ тоже капиталилась. Хотя это странно, если двиг поставили новый, то зачем голову капиталить через два года?

[kibandrei]

Хотя это странно, если двиг поставили новый, то зачем голову капиталить через два года?

Обрыв ремня? Перегрев?

[McEr]

Хотя это странно, если двиг поставили новый, то зачем голову капиталить через два года?

Обрыв ремня? Перегрев?

боян?
Думается перегрев

[texet]

может кто направит в нужном направлении- ищу машину , желательно бензин , но не критично. могу в другой город сьездить , главное - сел и поехал .