Грамотно эксплуатируем аккумуляторы

[chim]

Об аккумуляторах писали и спорили на этом форуме очень много. Напишу сейчас всё вместе. Аккумуляторы – очень сложная тема. Пишу здесь всё, что знаю. Заранее скажу, что не всё, что пишу бесспорно. Это мой опыт , моё мнение и мои знания. К чужим мнениям тоже прислушивался.
Аккумуляторы усиленно совершенствуются. И та информация, которую мы черпаем из литературы и Интернета частенько не только неправильная, но и взаимопротиворечивая. Часто статья написана для старых аккумуляторов, а аккумуляторы уже давно не те. Отсюда в основном и все споры.На химических процессах, происходящих в аккумуляторе останавливаться не буду. Коснусь лишь чуть-чуть.

И так.
Первое поколение. Раньше в аккумуляторы для улучшения литейных свойств свинца и повышения коррозионной стойкости пластин добавляли сурьму около 5% и мышьяк около 0,15%. Из-за этого аккумуляторы имели повышенный саморазряд и кипели при любом напряжении заряда. Кроме того, они имели очень высокую склонность к сульфатации.

Что такое :
Сульфатация – почти не обратимый процесс, когда в аккумуляторе образуется почти нерастворимый сульфат свинца и аккумулятор выходит из строя.
Кипение – процесс разложения воды на водород и кислород. Напоминает процесс кипения, поэтому так и называется. Электролит при этом остаётся холодным. (Ну или тёплым, но до температуры кипения – далеко).

Заряжать старые аккумуляторы нужно было током равным 0,1 от ёмкости. Почему? При кипении аккумулятора выделяется кислород, который окисляет пластины. Поэтому заряжать меньшим током – значит снижать срок службы. Заряжать бОльшим током тоже плохо, так аккумулятор начинает сильно греться, что тоже снижает срок его службы. Кроме того, выделяющиеся газы разрыхляют активную массу пластин и она осыпается. И при зарядке большим током это особенно заметно.


Второе поколение. Следующим этапом в развитии производства аккумуляторов стало применение литья под давлением и штамповки. Содержание сурьмы уменьшили. Аккумуляторы стали кипеть гораздо меньше. Но избавиться от сурьмы полностью не удалось, так как сурьма снижает коррозию электродов.

Третье поколение. Далее сурьму в отрицательных пластинах заменили кальцием. Качество аккумуляторов повысилось. Кипеть они почти перестали. Сульфатация почти исчезла.

Четвёртое поколение. В положительных пластинах сурьма какое-то время ещё присутствовала. Потом её тоже заменили кальцием. Кипеть аккумуляторы перестали почти вообще. Сульфатация в нормальном режиме исчезла тоже, но при глубоком разряде стала проходить более интенсивно, чем в аккумуляторах третьего поколения.

Пятое поколение. В положительные пластины наряду с кальцием стали добавлять серебро.
Сульфатация значительно уменьшилась и в разряженном виде.

Шестое поколение - Гелевые и
Седьмое - AGM. Касаться их не будем ввиду малой распостранённости и дороговизны. Отмечу лишь, что эти аккумуляторы при всех своих плюсах требуют к себе гораздо более аккуратного отношения. А как мы относимся к аккумуляторам все знают.

В настоящее время можно увидеть в продаже аккумуляторы пятого, четвёртого и значительно реже третьего поколения.

Все они обладают одним интересным и полезным свойством. Практически не кипят при напряжении меньше 14,7 вольт. (есть зависимость напряжения кипения от температуры, но это уже тонкости). Вот эта их особенность и упускается из вида, когда начинают их заряжать. Зарядные устройства, которые были разработаны для старых аккумуляторов уже малопригодны для этих. Современный аккумулятор (т.е. 4-5-го поколения) нужно заряжать не при постоянном токе, как было раньше, а при постоянном напряжении. А нужный ток аккумулятор возьмёт сам. Процесс зарядки начинается с очень больших токов (буквально таких, как может выдать зарядное). Но очень быстро (минуты, десятки минут) зарядный ток падает до единиц ампер. 90%-ную зарядку можно получить примерно за двое суток. Полностью зарядить такой аккумулятор можно за неделю. Но делать этого не стоит, так как вода, хотя и медленно, но всё же разлагается, и кислород пластины окисляет. Поэтому часто заряжать аккумулятор тоже не стоит. Оптимальным можно считать, когда ставим на зарядку при 50% заряженности и заряжаем до 90%.

Требование хранить аккумулятор полностью заряженным было для аккумуляторов первого и второго поколения. Третье – седьмое поколение сульфатации почти не подвержены. Поэтому и требования к хранению смягчились. Но разряжать их ниже 50% всё же не стоит.
Зарядное устройство для современного аккумулятора должно представлять стабилизатор напряжения на 14,6-14,7 вольт (с ограничением тока для защиты от перегрузки самого зарядного устройства).
Есть так же устройства, которые дают зарядку при постоянном токе, но автоматически отключаются при достижении 14,7 вольт. Такие зарядные так же пригодны, но заряжают аккумулятор ещё меньше (примерно до 80%).

При установке на автомобиль аккумулятор попадает как ни странно в очень хорошие условия. Реле-регулятор автомобиля как раз и выдаёт постоянное напряжение нужное аккумулятору. К сожалению разброс напряжения электронных регуляторов слишком велик, а изменить напряжение очень трудно. Трудно но всё же можно. Об этом позже.

Не хотел писать дальше, так как сейчас начнутся споры. Но молчать тоже не могу. Впрочем, уже спорили много, может и обойдётся. Какой ёмкости аккумулятор выбрать?
Моё мнение – чем больше тем лучше. Нужно смотреть, конечно и на цену. Противники такого выбора обычно начинают расчёты мощностей генератора и потребителей. Не буду указывать на ошибки, которые они делают. Посчитаем по другому.
1) Берём два заряженных аккумулятора 100 а-ч и 200 а-ч.
2) Ставим на две одинаковых машины.
3) Разряжаем каким либо способом на 80 а-ч. Например, включили фары (10 ампер) на восемь часов на обеих машинах.
4) Заводим. Генератор выдаёт 40 ампер.
5) Нужно 2 часа, чтобы восстановить заряд. И НЕТ НИКАКОЙ РАЗНИЦЫ, КАКОЙ ЁМКОСТИ БЫЛ АККУМУЛЯТОР. Генератору нужно выдать 80 а-ч и он их выдаст и в первом и во втором случае за ОДИНАКОВОЕ время. Поэтому нет никаких оснований согласовывать ёмкость аккумулятора с чем то ещё. (Если подойти очень строго, то аккумуляторы зарядятся за время значительно больше 2-х часов, так как ток в процессе заряда сильно упадёт. А аккумулятор бОльшей ёмкости зарядится даже быстрее, так как сможет брать бОльший ток)
6) Запас по ёмкости оказывается не в пользу маленького аккумулятора. Аккумулятор 100 а-ч в нашем случае остался заряженным только на 20%. А аккумулятор 200 а-ч на 60%.
7) Есть так же мнение, что при большом аккумуляторе выходит из строя стартер. Это не так. На стартер подаётся 12 вольт. И какой там аккумулятор ему безразлично. Лишь бы было 12 вольт. Потребляемый стартером ток зависит от механической нагрузки на нём, а не от ёмкости аккумулятора. Предвижу возражение, что у аккумулятора малой ёмкости напряжение при работе стартера падает. Да! И это плохо. Поэтому и ценятся аккумуляторы с большим пусковым током (этот ток указывается на корпусе).

Специально написал по пунктам. Все возражения попрошу писать так же. Кто с каким пунктом и в чём не согласен.

И так. Подведу итог. Покупая аккумулятор выбираем по следующим параметрам
1)Максимальная ёмкость (с учётом цены! И чтобы влез на стандартное место. Сильно можно не увлекаться, но лишней ёмкости не будет)
2)Максимальный пусковой ток
3)Поколение. Четвёртое – есть надпись Кальций-Кальций или Ca-Ca. Пятое – есть надпись Са-Аg или Silver, или серебро. Шестое или седьмое поколение – считаем, что для нас сильно круто. Впрочем, если для кого нормально. Пишите – добавлю.
4) Фирма-производитель. Очень важно, но останавливаться не буду. Ищите в Интернете сами.
5) Размер чем больше, тем лучше. Это прочитал недавно вот здесь http://www.off-road-drive.ru/index.php?link=161468 (проводили тест)


Пропустил я некоторые моменты.

Как определить степень заряженности аккумулятора? Можно по ареометру. Но это вчерашний день. Тем более не все аккумуляторы имеют пробки. Есть гораздо лучший и более интеллигентный способ. Оставляем аккумулятор на ночь. Противоугонное устройство оставляем включенным, всё остальное отключаем. Утром приходим и замеряем вольтметром напряжение. 12,7-12,9 вольт – 100% зарядка. 12,2-12,3 вольт – 50% зарядки. 12 вольт и ниже – зарядка не более 20%. При отрицательных температурах напряжение выше на 0,1-0,2 вольта.


Ну вот и подошли к следующему . Каким должно быть напряжение заряда аккумулятора на автомобиле. Заводим автомобиль. Аккумулятор должен быть заряжен. Потребители максимально отключены. Ждём минут пять. Увеличиваем обороты двигателя до 2-3 тыс. Замеряем напряжение.
1) Оптимально – 14,6 вольт (от 14,5 до 14,7 вольт)
2) напряжение не должно никогда превышать 14,7 вольт. Иначе аккумулятор будет кипеть и быстро выходить из строя.
3) Напряжение не должно быть ниже 13,8 вольт. Иначе аккумулятор будет постоянно разряжаться.
4) Если напряжение находится между 13,6-14,5 вольт, то аккумулятор нужно будет изредка подзаряжать.

При минусовых температурах напряжение может быть выше на 0,2-0,3 вольта. При +30-40С меньше на 0,2 вольта.

Что же делать, если напряжение выше нормы? Проверяем цепь возбуждения генератора на предмет плохих контактов. Если не помогло, меняем реле-регулятор напряжения (так называемую таблетку).

А если напряжение ниже нормы? Например 13,6 вольт. Ведь хотелось бы 14,6. Здесь не всё так однозначно. Регуляторы напряжения имеют большой разброс по напряжению питания. И замена может не помочь. Получим, например, 14 вместо 13,6 вольт. Я придумал способ увеличения напряжения довольно простым способом : viewtopic.php?t=2010

Ну и в заключение как сохранить аккумулятор.
1) Никогда не допускать разряда больше 50%. Регулярно подзаряжать. И уж ни в коем случае не допускать полного разряда.
2) Постоянно следить за напряжением бортовой сети.
3) Если есть пробки, следить за уровнем электролита. Пластины всё время должны быть закрыты. Подливаем только хорошую дистиллированную воду. Электролит подливают только если он вытек или прошла сульфатация.
4) Если подлили воду, аккумулятор обязательно поставить на зарядку, даже если он был заряженный.
5) Не допускать превышения напряжения на аккумуляторе выше 14,7 вольт ни при зарядке, ни в машине. (Относится, естественно, к аккумуляторам 4-7 поколений)
6) Изредка проверять ток, который потребляет бортовая сеть при стоянке автомобиля. Он не должен никогда превышать 100мА.


Написал много. Чувствую, не согласных будет тоже много. Вы, хотя бы, прежде чем критиковать, прочитайте внимательно. А вообще всё это уже обсуждалось. Чё-то меня не тянет по-новой начинать.
P.S. Да, бывает и другая классификация поколений аккумуляторов, так что сильно на этот счёт не заморачивайтесь.

[Николa]

Можно направлять в СМИ в раздел полезные советы, после технического и литературного редактирования.

[tress]

Чувствую, не согласных будет тоже много.

После бурного обсуждения по поводу РРН много почитал всякого в инете и библиотеке, а поскольку у самого встала проблема с аккумом и пришел к похожим выводам.
Купил новый Hankook 100 Ач и зарядку Автоэлектрика Т-1003.
РРН по напруге к следующей зиме тоже думаю скорректировать.
Еще думаю гену от пыжа помощней поставить под будущего лебедя...

[chim]

после технического и литературного редактирования.

На счёт технического можем поспорить. Отвечаю за каждое слово, что написал. Жаль обьяснений обычно никто не слушает. Максимум - дадут ссылку на чужую статью - мол почитай, как надо. А там - муть тридцатилетней давности.

[Viabor]

Не допускать превышения напряжения на аккумуляторе выше 14,7 вольт ни при зарядке, ни в машине. [/quote]
http://www.orionspb.ru/forum/viewtopic.php?p=316#316[quote="chim"]
На оф. сайте производители зарядных устройств Орион, продукт которого я купил. утверждается, что для современных аккумуляторов необходимо напряжение заряда не менее 15,1В. Для старых типов 14,6В. Они мне сказали, что если у меня старый ак. и он кипит, то они мне уменьшат напряжение до 14,6В
И еще в др. местах я читал, что современные ак. при напр. менее 15В вообще не зарядить.

[chim]

что современные ак. при напр. менее 15В вообще не зарядить

Не совсем так. Аккумулятор зарядится и при 13 вольт. Только вообще страшно медленно. Просто при 14,7 вольт аккумулятор получает 90% зарядки очень быстро. Остальные 10% сильно медленно. Поэтому если хотим обязательно зарядить на 100%, то приходится повышать напряжение. Или держать при напряжении 14,7 вольт несколько суток. Но заряжать аккумулятор до 100% это ещё не значит, что делать лучше. При зарядке от 90 до 100% аккумулятор по любому начинает хоть немного кипеть (во время зарядки). И при этом портится. А при 90% зарядке не портится.

Есть аккумуляторы которые допускают напряжение побольше, есть которые поменьше. Наоборот, самые последние современные - герметичные гелевые и AGM как раз вообще не допускают даже малейшей перезарядки и превышения напряжения.

И ещё одно. Как показывает практика, аккумуляторы чаще всего выходят из строя не из-за перезарядки, а как раз наоборот из-за разрядки. Это всё происходит из-за низкой культуры обслуживания. Ну не хотим мы следить за аккумуляторами! И заряжать их не хотим! Пользуемся только одним критерием - крутит стартер или уже не крутит. Поэтому производители и указывают и напряжение бортовой сети повыше и заряжать рекомендуют бОльшим напряжением. Чтобы хоть как то скомпенсировать нашу лень. И вообще - обсуждаем здесь десятые доли вольта, а на практике у большинства аккумуляторы вообще разряжены и заряжать они их не собираются. А зачем? Проблем то нет Заводится хорошо!

[vitalies]

Отличная технически обоснованная тема, аффтору риспект за труд я-б так не смог написать для этого надо знать тему - но если позволите я свои 5 копеек внесу. Для чего все эти мучения - продлить жизнь акумы на год полтора!? Может в советские времена когда они были дефицит это было бы актуально. Но при нынешних ценах на акумы - за сотню баксов ..... Акума даже если на неё забить 3-4 года проживёт (проверено на собственном опыте ) Делим 100 баксов на 4 - 25 баксов.....господа это копейки лучше на фиг её выбросить и другую купить чем корпеть над ней как Плюшкин. ВНИМАНИЕ!!! это только моё мнение и касается меня!!! - никому этот вариант не навязываю как решение проблемы. Хотя уверен приверженцев этого метода достаточно

[Yrk@]

to vitalies:
+1

[Viabor]

+1

Ладно vitalies, может у них и так, но ты то когда последний раз цены на аккумуляторы смотрел? 100А\ч меньше 5600р. ($235) попробуй найди. И каждую неделю все дороже. А раньше так оно и было, я покупал самый дешевый аккумулятор и не жалко было выбросить. Однако дешевые подольскае и тюменские работали дольше чем дорогие но левые Боши и Варты.
И вот нынче, как совсем уж раньше, когда не было ни аккумуляторов ни колес, ничего вообще, народ начинает поднимать теорию аккумуляторов и задумываться над их правильной эксплуатацией. Потому, что ситуация чем то схожа: все есть, но цена такая, что все равно, как будто нет.

[elf]

по-моему, на дизелях 4 года - это редкость. года 2 номинал (если зарядка нормально работает. а я лично не проверял). а если лебедка стоит, так поди и меньше - такие нагрузки постоянно, разряды почти до нуля иногда... и где вы за 100 баксов аккумы видели? 100-амперные сейчас от 5 до 8 тыр. это почти 300 зеленых.

[vitalies]

Ого - цены ребята у вас однако - у меня за 300 мона гелевую взять.
Я уже на 3-х машинах использую польские акумы ZAP - причём 2 уже продал с ними - они так там и стоят - одной уже 5 лет. Стоят они - 100 А - 100 зелёных - такой у меня сейчас. Но ребята - кто может позволить себе джип за 10000 зелёных неужто отдал последние деньги на это??? Пусть будет 50 баксов в год на акуму - эт что бабки? У нас самый дешёвый джип в обслуживании!

[Viabor]

У нас самый дешёвый джип в обслуживании!

Ну, спасибо, успокоил.

[миня]

to Viabor:
to elf:
BILTEMA 100 A -110евро

[Viabor]

to миня:
Под брендом Biltema аккумуляторов не встречал. Российские стоят дороже. Будет ли он работать, если он вдвое дешевле др.
Где посмотреть? Мне нужен аккумулятор.

[elf]

to миня:
Под брендом Biltema аккумуляторов не встречал. Российские стоят дороже. Будет ли он работать, если он вдвое дешевле др.

+1
и вообще - если он дешевле, может он как раз из более ранних поколений?

[elf]

to Viabor:
to elf:
BILTEMA 100 A -110евро

и где это продаётся? ни разу не видел в магазинах.

[миня]

Магазины в Финке,если что-привезу,а гарантия была 2 года.Хочу себе,но думаю с размерами ,или 92А или88А.

[chim]

это копейки лучше на фиг её выбросить и другую купить чем корпеть над ней

Да не надо над ней корпеть. Обслуживание аккумулятора времени совершенно не занимает. Сколько надо времени, чтобы проверить напряжение в бортовой сети? 1 минута в 1 раз в полгода. Сколько надо времени, чтобы проверить уровень электролита? 10 минут 1 раз в год. Зарядить аккумулятор не снимая с машины - 2 минуты подсоединить, 2 - отсоединить. Снимая +5 минут на снятие и 5 на установку. Проверить плотность электролита - так не надо её проверять (писал в первом посте). Да и пробок чаще всего нет. И ЭТО МАКСИМУМ! На практике ещё меньше надо времени. Если у меня стоит вольтметр и амперметр в машине и всё время вижу напряжение и ток зарядки, то нафиг мне уровень электролита проверять? Или плотность? И т.д.

А ездить с разряженным аккумулятором - тоже простите, не хочется. Тем более на внедорожнике. Сядет аккумулятор на берегу глухого озера. Заведи попробуй.У меня водительский стаж 27 лет. Думаете, у меня хоть раз аккумулятор на машине сел, чтоб стартер не крутил? Ни разу! (было стартер отказывал). А вот других часто выручал.

И срок службы аккумулятора при грамотном обслуживании возрастает очень сильно. Если хороший аккумулятор, а прослужит он у меня меньше 10 лет - я расстроюсь. А 3-4 года - это вообще не серьёзно. И поверьте, я не преувеличиваю. Из опыта говорю.
P.S. Добавлено 8.02.2010. Накаркал. Сел у меня недавно аккумулятор на машине. Но просто он неисправен уже.

[vitalies]

to chim:
согласен - насчёт корпеть может перебор - но есть пару моментов которые я не развивал
ну к примеру - амперметр с вольтметром и у меня имеется но ничем мне это не помогает - разве что больше адреналина добавляет при лебежении - когда вольты к 10 падают а амперметр конкретно на разряд ложится. К сожалению если я по горло в г....не то это меня не остановит - лучше я убью акуму за пару лет чем сидеть ждать каждый пока она восстановится и подзарядится. Когда она полностью убивается что-бы завести машинку у меня есть девайс который имеет достаточно емкости для 5-10 секунд. Мало того хочу вторую акуму внедрить (пока место ещё не нашёл). Бывают дни когда лебедиться по 10-15 раз приходится за покатушку - я лично давно считаю акуму расходником как фильтры колодки и масло. Конечно для дизеля намного критичнее состояние акумы - бензинке легче. У меня стоит 100 амперная акума - для моего мотора это больше чем достаточно - а вот для лебеды нет. Из своего опыта точно знаю если акума начала подавать признаки слабости то это конец - не спасёт её ничто - надо выбрасывать и менять а то ситуация с берегом глухого озера точно получится - особенно зимой.

[ТИТА]

[quote="vitalies"]Из своего опыта точно знаю если акума начала подавать признаки слабости то это конец - не спасёт её ничто - надо выбрасывать
Золотые слова!

[ATeist]

Вопросик если можно...
А аккумуляторы предназначенные не для автомобиля, а для бесперебойного питания (БС сотовой связи) чем нибудь отличаются от автомобильных или нет. А то они 105 амперные и вроде гелевые.....
Кстати в добавление к теме: у нас они заряжаются напряжением примерно 54.7 - 55.3 вольта - 4 штуки подключенные последовательно, что в среднем дает 13.75 вольта на батарею.

[vitalies]

to ATeist:
а по подробнее мона - если есть фотки скинь плиз. Я всё не могу место для второго найти - а вот из частей его сделать не подумал - 4 маленьких части легче разместить чем один большой!

[chim]

А аккумуляторы предназначенные не для автомобиля, а для бесперебойного питания (БС сотовой связи) чем нибудь отличаются от автомобильных или нет

Скорее всего большой ток не отдадут. Т.е. стартер крутить не сможет. У стартерных батарей спец.конструкция. Там в ущерб некоторым другим параметрам (например долговечности) снижено внутреннее сопротивление.

Из своего опыта точно знаю если акума начала подавать признаки слабости то это конец - не спасёт её ничто - надо выбрасывать и менять

У меня 2 раза был и другой опыт - когда выброшенную батарею удалось восстановить и очень долго эксплуатировать. Если эксплуатировали по всем правилам - да, уже ничего не сделаешь. Но если, например, просто разрядили, или даже засульфатировали - восстановить можно и нужно. И поработает ещё долго.

а вот из частей его сделать не подумал - 4 маленьких части легче разместить чем один большой!

У 12-вольтового свинцового аккумулятора 6 банок - на 4 вообще-то не делится Да и как его разделить? Можно брать два 6-вольтовых и включить их последовательно. Но они обычно маловатые по ёмкости.

[vitalies]

У меня 2 раза был и другой опыт - когда выброшенную батарею удалось восстановить и очень долго эксплуатировать.

когда-то давно в студенческие годы по бедности пробовал восстановить - прочитал такой длинный и умный опус про это дело. В результате ни хрена не восстановилось, после 2-х дней манипуляций с тяжеленной акумой затянул потуже ремень и купил новую. Потом ещё пробовал но уже ради спортивного интереса и с таким же результатом. С тех пор у меня стойкое убеждение никогда в жизни этим не заниматься больше. Если я как студент таки смог другой купить - то сейчас тем более с удовольствием скину его любителям реанимаций

Кстати у нас за старый акум дают 10% скидку при покупке нового.

[vitalies]

to chim:
видел как гелевые выглядят - 6 банок - класс было-бы если бы их разделить можно было-бы. Скорее всего сделаю супорт в ногах у пасажира - но ставить его туда буду только на покатушки.