Короче, мне приговорили задние сайлентблоки нижнего рычага. Изучив форум я понял, что дело это хлопотное и лучше отдать денег, чем делать самому. Но по собственному опыту я уже знаю, что если сделал не сам, то слесаря обязательно накосячат, ибо машина не их и им очень сильно пох/й на её состояние. Тем более, что за замену ни кто браться не хотел.
Выручил друг, который ничего не боится, с золотыми руками, и гаражом с ямой.
Вооружившись литровиной моего лучшего самогона двойной очистки, настоянного на корне калгана, миндале и черносливе мы принялись за работу. Не так оказался страшен черт, как его малюют. Правда пришлось кое-чего подкупить - шпильку на 16 мм длиной 1 м и гайки к ней (цена 350 рублей), и самую дешевую плоскую отвертку (120 рублей). Понадобится отрезок металлической водопроводной трубы на пол-дюйма. Дальее подробное описание процедуры. Фоты на радикале, тут ссылки, как правильно вставлять не знаю, надеюсь вставятся. Итак.
Для начала нужно накачать передние колеса до одинакового значения. Лучше не на глаз, а автоматически. Я это делаю на заправке Газпромнефть. На ровной площадке замеряем расстояние от покрытия (асфальта) вертикально до колесной арки, чтобы рулетка проходила через ступицу. (у меня 84 см)
Первым делом поддомкрачиваем машину под раму, чтобы колеса провисли. Закрепить машину надо получше, поскольку придется стучать по ней кувалдой и она может соскочить с домкратов. Снимаем всю защиту спереди, чтобы не мешала (4 болта снизу + 2 под бампером)
Расконтриваем и откручиваем регулировочные болты торсионов. Наносим риски или запоминаем угол рычага.
Отодвигаем резиновый пыльник на переднем конце торсиона и вынимаем торсион назад. Торсион ляжет на нижнюю защиту (её снимать не надо, она не помешает)
Откручиваем гайку оси на нашем сайлентблоке. Чтобы не проворачивало, не надо снимать ушастую фигню с противоположной стороны.
Снимаем ушастую фигню с противоположной стороны (2 гайки)
Вытаскиваем ось. Можно стукнуть сзади, он выскочит. На фото отчетливо видна выработка. Кроме этого внутри сайлентблока внутренняя гильза тоже срабатывается в виде песочных часов.
Таким же образом выкручиваем ось переднего сайлентблока.
Откручиваем крепление амортизатора (2 болта), стойку стабилизатора (1 болт) и крепление нижней шаровой опоры (4 гайки). Отжимаем колесо наружу и вынимаем нижний рычаг.
Перед нами сайлентблок во всей красе. Высверливаем резиновую прослойку между внутренней и внешней гильзами. Возможно можно и не сверлить, выдавливается легко. Но мы сверлили.
Теперь самое интересное. Нужно собрать конструкцию как на картинке. В трубу вставляем шпильку, накручиваем 4 гайки. Две центральных законтриваем, под правую лучше подложить шайбу (на фото её нет, зато лишние болтаются на шпильке за ненадобностью). Конструкцию упираем правым концом в поперечную балку, левым в сайлентблок. Шпилька очень аккуратно входит во внутреннюю гильзу, а гайка будет её выдавливать. Держим ключом центральные гайки, и крутим правую гайку. Шпилька выходит из трубы и выдавливает сайлентблок.
Ножовкой по металлу пропиливаем внешнюю гильзу. Подливайте ВДшку, друг сказал - помогает.
Когда гильза пропилена, берем острое зубило и молоток и аккуратно заворачиваем пропиленные углы в середину. После этого вставляем плоскую отвертку и вколачиваем её внутрь. Пропил изогнется внутрь и гильза легко выскочит.
Новый сайлентблок в диаметре больше, чем отверстие под него, по этому отверстие надо тщательно очистить от ржавчины, пошкурить и смазать ВДшкой. Замерить штангенциркулем (у меня было 39,9 мм). Замеряем новый сайлентблок (у меня 40,1). При помощи дрели и подручных средств шкурим до значения 40,0. Постарайтесь не сошкурить шлицы (насечки)
При помощи доски и кувалды забиваем новый сайлентблок. Забивать его можно с любой стороны - разницы не будет. Удобнее забивать с задней. Колотите до тех пор, пока с обеих сторон будет одинаковый вылет внутренней гильзы. Для этого последний удар нужно сделать именно по внутренней гильзе и без доски. Она сравняется с наружной и всё будет ОК.
Собираем всё в обратном порядке. Геморрой будет с попаданием болтами шаровой опоры в 4 дырки одновременно. Но друг, самогон и мат Вам помогут. Да, не забывайте перед каждой операцией остограммливаться
P.S. Когда будете натягивать торсионы, то делайте это одновременно, по очереди по 2-3 оборота, одновременно замеряя высоту колесной арки. Домкраты естественно нужно снять. Периодически раскачивайте машину из стороны в сторону, тогда замеры будут точнее. Когда выставите одинаковую высоту с обеих сторон, законтрите регулировочные болты торсионов.
Говорят, что после этого нужно посетить развал-схождение. Я пока не посещал - машина идет ровно, "ДЫН" пропал
Всем удачи в самостоятельном ремонте!
С ув., ДХТ
торопились быстрее обе стороны закончить
Я делал в гаражных условиях, у меня запрессовывателя нету 
На левую сторону убил 5 часов,на правую уже 3.
