Обмен опытом. (помощь/консультации: ходовая,подвеска)

[олеком]

Здравствуйте, уважаемые коневеды. Решил задавать вопросы здесь, так как я новичёк в авто-коневладении.

Все работы по причёсыванию коня после покупки идут очень медленно. Двигатель в суровую зиму выдержал, показав запас прочности. За это его уже два раза (до холодов и после) заправляли новым маслом и фильтром с предварительной процедурой с промывочным маслом (воздушний и топливный фильтры тоже новые). Другое дело ходовая и подвеска.

Защиты МКПП нету. Зимой снял последний пролёт(под раздаткой), чтобы не собирать там снег. Ищу варианты из полимеров или на крайняк пролёт от "Шерифа".

Гудит сцепление. Это выжимной. Можно ли поменять выжимной не снимая коробку полностью? Скажите пожалуйста, как сложно в принципе снять или отдвинуть коробку назад, чтобы добраться до сцепления.

Сальник хвостовика заднего редуктора, после замены и долива до уровня масла, течёт. Если можно, направьте, пожалуйста, туда, где можно узнать как делается его выпрессовка и замена. Мануал есть, но опыта нету вообще. (тему "Потек сальник" прочёл).

Все резинки подвески видно очень старые. Увидел картинку про полиуретановый набор. Буду искать.

На диагностике подвески вот что написали:

- нижние шаровые опоры (2шт)
левая, правая? Запчасть: ZB212100 Шаровая опора нижняя?

- втулки стоек + внутренние втулки переднего стабилизаотора
[всего 2 или 4?] Запчасти:
MW024526 ВТУЛКА СТОЙКИ ЗАДН СТАБИЛИЗАТ
MB176442 ВТУЛКА ПЕРЕД СТАБИЛИЗАТ 2,5
?
- передние сайлентблоки задних продольных рычагов
Запчасти: MB584146 САЙЛЕНТБЛОК ЗАДН РЫЧАГА ПЕРЕДНИЙ гриб 4шт?
Тема раскрывается

- левая сошка (разбит наконечник)
Запчасть XB636451A РЫЧАГ РУЛЕВ МЕХАН-МА -СОШКА?

- сальник хвостовика заднего редуктора
Запчасть 53352-44000 САЛЬНИК ХВОСТОВИКА ЗАДНЕГО МОСТА?

==== Сцепление ====

41421-43020 ПОДШИПНИК ВЫЖИМНОЙ 2,5 GR,GAL
HQ131101 ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ TCI
HQ131111 КОРЗИНА СЦЕПЛЕНИЯ TCI

В теме"Хруст при отпускании сцепления." прочёл ещё и про "Подшипник маховика Хундай/Киа TCI/3,0/3,5/ 23221-42020". Надо ли к этому всему ещё какой сальник. И как сложно это всё поменять (потихоньку самому под машиной).

В мануале по Галлоперу картинки с подвеской какие-то непонятные, со збитой нумерацией элементов (как мне кажется). Всё что я понял, так это то, что надо иметь целый набор герметиков и смазок, чтобы лезть в подвеску/сцепление.

Права ещё не получил, но с товарищием уже наездили 5500 км. Учитывая проблемы с рулевым, такую прыть пока стоит прекратить.

Есть ли смысл качать мультимедийное руководство по ремонту Паджериков, о котором здесь шла речь, для самообучения и понимания?

Благодарю за ответы.
____

[chim]

Можно ли поменять выжимной не снимая коробку полностью? Скажите пожалуйста, как сложно в принципе снять или отдвинуть коробку назад, чтобы добраться до сцепления.

Нельзя. Подшипник надет на вал. Вал входит в двигатель. Коробка снимается в сборе с раздаткой.
1)Слить масло из раздатки. Иначе всё равно вытечет, когда снимем карданы.
2) Снять карданы.
3)Снять рычаги из салона.
4)Снять стартер
5) Ну и мелочи - типа датчиков отсоединить.
Всё это очень тяжёлое. желательно иметь подставочки.

Сальник хвостовика заднего редуктора, после замены и долива до уровня масла, течёт. Если можно, направьте, пожалуйста, туда, где можно узнать как делается его выпрессовка и замена.

Сальник меняется элементарно. Выковыриваем старый и загоняем новый. Не повредить только посадочное гнездо отвёрткой! Перед установкой можно помазать герметиком.
Скорее всего течь из-за люфта втулки кардана. Скорее всего придётся менять хвостовик раздатки (или только втулку в нём). Может и кардан подношен.

Есть ли смысл качать мультимедийное руководство по ремонту Паджериков, о котором здесь шла речь, для самообучения и понимания?

Литература лишней не бывает. Чем больше, тем лучше.

[олеком]

левая сошка (разбит наконечник)
Запчасть XB636451A РЫЧАГ РУЛЕВ МЕХАН-МА -СОШКА?

Благодаря Динго узнал иной номер сошки на Г-2: 57720-M1000 ($80 у продавачей). Встретил тему о ремонте частей подвески, возник вопрос наконечник рулевой тяги: MB241206 MB315776 MR296274 ($11), это то или не то на замену?

И можно ли сказать, что элементы подвески всё таки долго не ходят?

[Dmitriy]

57720-M1000 ($80 у продавачей)

Хорошие у вас цены. У нас сошка 900р = 30$.
Я в том году chim-у привёз из Москвы с сервиса коробку з/ч (б/у - типа на выброс). Там было очень много в идеальном состоянии. Может Сергей (chim) поделится...

[chim]

Поделюсь с удовольствием. Тем более, что неисправное мне уже восстановили. Вот только товарищи там относятся к восстановлению очень ответственно. Поэтому кое что восстанавливать отказались. Я точно не помню, что восстановили, а что и не надо было. Я ещё не ставил, а восстановили давно. Рулевая сошка вроде есть лишняя. Верхние шаровые были 2 хороших, а две не помню. Может и восстановили. Нижние шаровые вроде по одной. Маятниковый рычаг кажется лишний тоже есть. Рулевые - не помню. to олеком: Если есть желание пиши, посмотрю конкретнее. А как поделиться то? Полоцк и Брест через всю Беларусь по диагонали. Не знаю, как посылки по почте сейчас? На Украину как то узнавал, цены не реальные.

P.S. И вообще думаю вот о чём. Ближе к клубному ДР дам предложение. Привезу на ДР образцы. И попрошу всех, у кого есть .... Ладно. Создаю новую тему в разделе "купля-продажа" сейчас. Будет называться "Восстановление запчастей б/у".

[олеком]

Dmitriy, chim: уважаемые одноклубники, я хоть и в деревне под Брестом, но связи есть и не одна даже в Москве. Собрав информацию и накопив бабулей, я попробую обратиться с просьбой об отоваривании (например ГРМ и ролики, чтобы проверенные на конях были, подкрылки, прибамбасы) и восстановлении (всего чего поменяю, чтобы были с маслёнками) именно в Москве.

Если кто из одноклубников с карточкой согласится подсобить с этим, то благодарности и 10% (скидки) + пиво от меня, они естественно смогут забрать себе.

chim: В Минске есть Hyundai клуб, вроде как тоже не праздный коллектив. Может когда там повстречаемся. А с правами и свободой от теперешнего положения вещей, я бы с удовольствием прокатился и по родной Белараше...
____

[Dmitriy]

to олеком:
Конечно помогу. Восстановление - РБ к Сергею (chim) не в Москве. Карточка есть - купим. Подкрылков давненько не видел. Делались раньше в СПб, сейчас не знаю делают ли. Наживаться желания нет. Так что скидка твоя. От вкусного пива не могу отказаться.

[олеком]

Благодарю, за предоставленную возможность!

Так как я в процессе сдачи на права и мой товарищь больше мне не товарищь, так как хотел только пользоваться, жду запчасти по подвеске, то коник на приколе. Я решил внедрить теорию про EGR в практику. Как-то много всего выкидывается: этот ржавый клапан, труба к нему, вакуумно-электронное управление для него, куча трубочек... И стрёмно и нет, учитывая теоретическую базу . Так же решил снять впускной патрубок, чтобы прочистить его от нагара от EGR клапана. Там его "лопатами можно выгребать". Плюс уже разбогател на диноключ, и думаю подтянуть таки болты головки блока. Те что самые дальние от передка тянутся усилием меньше нужного.

Прежде чем флудить по форуму, може здесь кто ответит на пару вопросов:
1) какой диаметр и шаг резьбы у сливной ОЖ пробки блока (раз уж разобрал всё, то хочу вывести шланг оттуда в более удобное место; у больших турбин с интеркуллером там вообще места нету подбираться)?
2) какой герметик-клей можно купить для того, чтобы и шланги и резьбы мазать (где больше, где меньше), какой просто для уплотнения?
3) чем можно мыть патрубок, клапанную крышку и блок цилиндров не опасаясь что-либо залить или растворить, но чтобы нагар сняло?

4) для чего вакуумный насос на генераторе. От него идут здоровые шланги прямо в салон и тоненький шланжик на управление EGR?

Спасибо.

Ещё если получится, хочу закинуть АКБ на место около бачка заднего омывателя. Входит акурат, провода можно в заливное окошко кидать. Землю на раму через печку можно кинуть. Провода, кажется, можно по крылу и торпеду под капот завести. На счёт стартёра пока не знаю.

Много читал и знаю о месте под капотом, кто-то гофры к АКБ вместо шноркеля хотел делать, вторые АКБ под сиденьями. Но у меня другие цели. Слишком лёгкая задница у Галла на диете (мало топлива в баке), у БМВ други рассказывали, АКБ в багажнике -- это фишка распределять массу равномерно по кузову.
____

Добавлено -- 28.04.2010 12:11


Фотка с заглушками и краниками для ОЖ и масла (шланги ещё будут подбираться)

Добавлено -- 30.04.2010 10:41

Сдал на права вчера.

к ответу на (1)

При первой возможности заменил пробку краником от радиатора волги.

(2) на счёт герметиков, пока купил какой-то чёрный для прокладок. Воздуховоды и пыльники буду на него садить.
(3) промывочным маслом и потом просушить немного бензинчиком

(4) на счёт двух больших шлангов я ошибся, там идёт один в тормоза. Но связь насоса с тормозами, поддоном пока не понимаю до конца. Плохой шланг в поддон: 8. ЗАМЕНА "ШЛАНГА ГЕНЕРАТОРА". Так как находится под выпускным патрубком деревенеет. Прорыв данного шланга,приводит к капиталке двигателя., а шланг томозов может влиять на выбросы масла в сапун и как следтсвие в турбину и тд.

[McEr]

а начиналось все с подвески и ходовой))

Но связь насоса с тормозами, поддоном пока не понимаю до конца

Во впускном коллекторе бизеля, в отличие от бензинки, нет разрежения. Соответсвенно, вакуумный усилитель тормозов не заработает. Для решения проблемы и унификации разных авто проще было установить дополнительный вакуумный насосик. Может устанавливаться как на заднюю часть генератора, так и отдельно (реже).

Резьбовые соединения сажать на обычный герметик-прокладку нельзя. Ну, конечно, можно, но толку мало))

хотя бы вот такой. НЕ КРАСНЫЙ, если планируется разборка этого соединения в будущем.

[олеком]

to McEr: Если можно, буду эту тему использовать для описания поиска путей и обсуживания своего коника. Для начинающих, думаю, будет нормальное чтиво.

Герметик чёрный я брал для пыльников, труб, прокладок в "холодных" частях двигателя.

За фиксатор спасибо, буду знать.

Добавлено - 10.05.2010 12:48

а начиналось все с подвески и ходовой

в отличие от двигателя, ходовую я сам, будучи без году неделя владельцем первого в жизни авто, точно не смогу разобрать/заменить резинки/собрать. Поэтому следующими темами будетут описание внедрения теории об EGR в практику, разборки с вентиляцией редукторов мостов.

Вообще хочется поделиться первыми впечатлениями после езды с правами. В автошколе деревенского разлива, мне получилось поездить 6 раз из отписанных мне 22-х. Не смотря на то, что с детства знаю что такое быть за рулём, сейчас езда, особенно по городу, да и с такой "подготовкой" -- это настоящая головная боль, стресс и изнемогающая усталость. Честно говоря представлял себе что так будет, так как взрослый и ребёнок это как высохший бетон и его раствор. А пока управляет всем сознание, то мозг устаёт. Тем же у кого всё уже в рефлексах на уровне подсознания, естественно и курить, и говорить по мобиле, и отсчитывать сдачу за рулём -- плёвое дело.

Вдобавок ко всему из головы не выходит случай с моим лучшим другом, которого сбил на пешеходном переходе и смылся с места какой-то пьяный молодой мудак. Друг получил травмы после столкновения с машиной на скорости около 100 км/ч не совместимые с жизнью. Кстати поэтому коник с его крейсерской 75-80 км/ч очень даже хорошое начало. Ну а для усмирения лихачей на перспективу он же может обзавезтись скотоотбойниками и прочим функционалом против дорожных хулиганов.

Добавлено -- 19.05.2010 12:28

Ещё на таможенной стоянке, осматривая авто, дёрнул за левый задний брызговик и тот остался в руке. Их я и сделал первым делом в свём новом авто:
Толстая жесть, дырки, болты, гайки. С трудом разве что откручивал остатки и выбивал гниль изнутри.

Следующим был замок ремня пассажирского кресла. Засчёлкивалось не с первого раза, а однажды товарищ привёл коня, а педалька провалилась.
Открывать пластмассу с зубчиками никогда не умел. Парочку зубов сломал, закручиваю корпус изолентой. Но это корпус. Поремонтировал сам замок тем, что нагрел обозначенную металлическую часть на газу как мог и молотком попытался выгнуть крючёк к углу 90°. Не знаю может не в этом дело, но замок работает без проблем.

Фильтра меняли вместе с товарищем, он занимался этим, пока я искал свет фонарей заднего хода. Потом на досуге обратил внимание на то, что входной патрубок на фильтр трёт крыло. Всё снял и сделал как надо:
Занимаясь этой ерундой, захотел отмыть нагар от сапуна в патрубке на турбину. Обнаружил очень неприятную вещь -- трещину в части на турбину. От температуры и ободка входной трубы турбины видать резина прохудилась. Трещина была 1.5-2 см. как раз по кольцу ободка со стороны двигателя. То есть из неё турбина могла сосать в себя всякую фигню. Первый раз я надел велосипедную камеру и зажал всё хомутом. (см. ниже продолжение)

А свет я нашёл вот здесь:

Среднего пролёта защиты нету вообще, и болт в креплении переднем один сломан, торчит. Разъём подключения круглый как для бензинок на электросхемах. Он болтался совсем с другой стороны коробки. Не дают покоя голые провода почти на всех разъёмах. Как будто изоляции или кембриков не хватает. Не знаю кто что там делал с коробкой, но пока она работает, только выжимной шумит трохан.

Хомут на омывательный шланг, это просто.


Самым пока долгим делом и хорошо теоретически подкованным решением, было снятие и заглушка системы EGR:
Впервые крутить что-то существенное под капотом было не стрёмно. Даже снимать и разбирать все защиты, шланги, откручивать и мыть впускной коллектор. Единственный свидетель этого -- мама -- была в тихом шоке. Уговоры поддержать меня хотя бы морально помогли. Результат:
Болты я брал те что оставались, они могут не полностью закручиваться, поэтому потеют. Вырежу шайбы и вставлю.
Убрал вакуумно-электронную технику. Немного растусовал провода на места, как мне кажется более подходящие.
Вакуумный шланг я заглушил заглушкой со снятого и засунул в петлю держателя воздухана:
Тормоза вроде работают

Крышку ГБЦ уже без EGR трубок я отмыл, чтобы подтягивать болты головки:

Некоего нагара под крышкой, о котором читал, вроде нигде не заметил. Может не в тех местах смотрел. Дышать туда боялся .

Сапун оказывается после каких-то прокладок выходит наружу. Наверное на тёплый период есть смысл его вывести через маслоотделительный фильтр прямо на улицу, а не во впуской патрубок.

Хорошо пошли только болты №8 и №11, совсем немного №№12,15,16. Проверял тем, что пытался сперва откручивать. Мне показалось, что откручиваются они все меньшим усилием, чем закручиваются. Забил и понемногу затягивал до нужного усилия.

И для этих целей чумодана с головками/воротками не хватило. Нужно было покупать переходник и длинный вороток на 10.


Устанавливая всё назад я задумался что же делать с патрубком к турбине. Камеру, что я насобачил, вспучило. Не всосало, а вспучило. Значит там действительно температурка ого-го. Про патрубок кто мне говорил, что покупай новый, кто заклей и не мучайся. Первое затратно, второе -- не факт что это клееное не расплавится и не полезет в турбину. Решил слегка обрезать трубку и насадить патрубок поглубже. Часть с трещиной, которая уже в самом конце от входа, подложил и зажал всё хомутом:


Так же менялы масла в мостах не проверили проходимость сапунов. Так выдавливает масло из под сальника хвостовика заднего редуктора. Прогнав авто без EGR по двору до холмика, подлез под машину. Пока что глянул только задний сапун. Сняв шланг я услышал песенку-свист забитого сапуна. Оказалось в редукторе было давление. Выводить шланг под бампер я не стал. Одел бензофильтр и протянул шланг под опору пружины. Думаю достаточно, так как запас воздуха для вытеснения водой в случае чего, есть.


В шланг от старого сапуна я засунул проволоку и прикрутил глушитель, у которого отломалось крепление:


На протяжении всего пользования авто замечались признаки какого-то интеллекта в виде тихих писков, работы приборов (замков) от балды. Узнав, что чёрная чашка под капотом -- это громкоговоритель, по проводам дошёл вот до чего:
Только силовой разъём у этой штуки был высунут. Этим я объясняю все странности. Без уверенного питания вообще все что угодно могло происходить в мозгах этой штуки.

Брелок был, но добитый кнопоки вылетели . Куда он пропал мне не известно. Может кто знает, можно ли к радиоузлу этой сигналки (на самом верху платка) найти подходящий брелок, или его с брелками какой стандартный купить? Для начала было бы не плохо. Думаю она работает, только для транспортировки её вырубили.

Методом научного тыка пальцем по релюхам стало ясно, что одно из них включают всю приборку, другое запускает стартёр. Грубо говоря электроника уже сделана так, что ключ не нужен. А это уже плохо, если кто захочет авто угнать... Поэтому надо думать тайные выключатели на АКБ и прочие противоугонные штучки. АКБ я уже готовлюсь убрать в багажник для распределения массы по осям. Может взять его в ящик с хитрым замком и хитрой кнопкой на радиоуправлении и тогда будет чего противоугонного...
#118Мегаметров

Добавлено -- 25.06.2010 11:01

Поменял шайбочки переднего стабилизатора. Их я хоть и заказал оригинальные, они какие-то мягкие, маленькие, одинаковые. Поставил от Opel Astra/Vectra и по размеру как раз как на рычаги так и на стойки. Так же заказывал втулки в виде скоб:
MB176442 ВТУЛКА ПЕРЕД СТАБИЛИЗАТ 2,5
Этот айтем хоть и написан 2.5, на моконя не подошёл. На оригинальной резинке можно было прочесть этот номер:
MB573783 Втулка стабилизатора пер.
То есть передний стабилизатор у меня как от бензинки, а может это комплектация S/Exceed такая усиленная (заметно больше эти скобы и дырка под балку больше).

Ещё раз прошёлся по болтам головки, теперь уже более уверенно (кто-то потеет в районе 4-го цилиндра, может это патрубки на турбину). При первом же касании диноключа (без трубы), шестигранник лопнул на 2 чести (какой-то одноразовый). Надеюсь под клапанами не осталось стружки или ещё чего.

Выкинул АКБ в багажник слева, к бачку омывателя. Посмотрим, к чему это приведёт. Силовой провод плюса провёл по раме через дыру для заднего габарита (резинку выдавил, пока не заделывал) в салон. Провод с нужным наконечником закручен на стартер. Штатный разъём с предохранителями в неизменном виде и без вмешательств прикручен изолентой к расширителю ОЖ. К нему идёт штатный провод от стартёра прямо на крепёж. Делалось это для распределения массы по всей длине (типа как у БМВ, так мне рассказывали). Но и другая польза есть: сейчас могу легко инспектировать подтёки у 4-го цилиндра и искать виновного.

[jjeff]

to олеком: отличный пост, спасибо

[олеком]

jjeff, благодарю. Теперь могу продолжать, так как более 10тыс символов нельзя в предыдущий пост

Промывал топливную.

АКБ в собственной защите закреплена от вертикального хода в месте обозначенном красным. Ухо защиты выгнуто прямо и за него зацеплена проволока, соединенная с держателем ремня. От горизонтального хода АКБ держит боковая стенка.

Наверх пока ставится коробка от чайника, где накидано всякой всячины. От горизонтального хода её держит кисточка, вставленная в щель кресла.

Освобождённое местечко. Так как в первый раз я с большими силами снял всю защиту двигателя, то её не ставил обратно (торпеда в салоне вроде не перегревается).

Вот место, обозначенное зелёным окошком, где и происходит контроль потливости:

После уверенной подтяжки болтов головки, вроде как сильно ничего не валит. А то на обозначенных трубках свисали капельки масла, а область НМС была вся в масле. Протёр, и пока там всё сухо.
Как и говорил, предыдущий вороток лопнул при первом же подходе. Также после подтяжки, диноключ немного ушёл от нуля. И это притом, что он пользовался немного более чем половина шкалы.110-120 Нм.

Перед резинками, опишу то, как я ставил передние аммы. Почитав ту длинную темку и посмотрев ролик про Галл в Главной Дороге, взял первые попавшиеся аммы от "Волги" почти за 1500 руб. Получились какие-то немецкие SCT Z6001, как это следует из наклейки.

Сперва поставил один слева, покатавшись перед длительной поездкой (~500 км) поставил второй. Как-то, в силу умений и прочитанного в инструкции, пробовал их прокачивать. Оказывается, при установке надо точно выровнять вилочку на нижнем креплении амортизатора (обозначено зелёным), иначе криво стоят верхний стакан и нижний цилиндр. Проблема обозначена красным, надо снимать и доводить до ума. Первый-левый после установки вообще скрежетал так, что я его сразу переделывал. Всё откручивал, не снимая колеса (ещё мне проблем было бы ). Нижний крепёж: головкой сверху стопорил, рожковым снизу через дыру в рычаге скручивал/затягивал.

В отличие от штатных, которые сами разжимаются, руками эти разжимаются сложнее, чем сжимаются. По прочитанному на форуме, такое поведение, вроде как нормально (кочку проглотит, а в яму колесо так просто не отдаст). Ощущения вроде как получше, чем самоколебательные штатные.
Оказывается, что у народа ещё и переделывать крепления надо (пилить, варить)… Говорят, повезло мне. Но после передка на зад всё таки хочу купить что-то каталожно-стандартное. Так пружина RA5694 вроде как за 1350 руб. одна и аммы KYB 344116 за 1750 один, можно у нас найти. Но скачав каталог http://www.kyb.ru/upload/KFlex2008.pdf думаю, что RD5963 надо ставить, усиленные вроде.

Итак про втулки стабилизаторов. Синим видны те самые опелевские. Наверное из-за того, что я сильно зажал стойки (которые держат стабилизатор за раму), верхняя шайба сдавленна сильнее, чем нижняя. Наверное, надо выправлять дело. Мнения?

Задний стабилизатор, где стойка, она же и крепёж краёв, закручен сверху опелевскими, снизу, проданными мне
MB176368 Втулка стойки переднего стабилизатора
которые за одно тоже самое, как мне сказали, что и
MW024526 ВТУЛКА СТОЙКИ ЗАДН СТАБИЛИЗАТ

Визуально видно на сколько опелевские(зелёные) жестче родных(красные). Наверное тоже поменяю всё на опель вскоре. Интересное с ними удобство: дырка у них немного меньше, чем болт. Поэтому нанизав весь шашлык, его можно закрепить на раме резинкой и только потом пытаться сдавливать и накручивать контргайку. В перерывах между потугами, всё не сваливается обратно на землю. Ещё у них есть колечко с одной стороны, которое аккурат в дырку крепления рамы заходит.
Сам болт и контргайку пришлось покупать новые, так как родные я открутил вот как (лёжа, без ямы; в книге не сказано, что они одноразовые ):


Болты подобрал на рынке, их продали вроде как самые сильные в классе; там размер ключа даже больше.

Сайлентблоки (синенький прямоугольник) я тоже пробовал менять . Пара рук домкрат довели до того, что троса ручника чуть не вырвались, кардан чуть не вылез из раздатки, мост упёрся в топливный бак, а рычаг на 5-7 мм ещё был в дырке. Естественно, стилизатор надо было открутить от рамы (эти самые болты). Ключ, который мне помог в откручивании гайки на конце рычага:


Слева: сидя на корточках тянул на себя, справа: ногой от себя. Но после полученного опыта, делаю вывод, что лучше откручивать рычаг на мосту и так менять сайленты, а за одно и втулки, если кто сможет их выпрессовать. Но там болты и гайки без ямы (лёжа), думаю, не открутишь.

В итоге поменял только передний грибок. Стучать, при неплавном отпускании сцепления, стало меньше, так как зазор немного меньше. Второй или надо подкладывать резиной или разрезать и потом хомутать новый. Мнения?

Ещё раз к вопросу об убитости наконечника сошки и шаровых. Так как спец, делавший диагноз, переспросил, шприцуются ли они, он вселил недоверие к своему диагнозу. Ведь даже я – неуч, увидел и понял, что там торчат тавотницы (трубочки для шприцевания) и из-за частого и хорошего шприцевания там всё было в смазке.

Поэтому, если есть у кого советы о том, как самому проверить шаровые и сошку, пожалуйста поделитесь. Может поддомкратить передок, поболтать как-то колесо и проследить за люфтами?

На счёт хорошей смазки. Задний редуктор до последнего масло гнал. Наконец-то я додумался заливной болт открутить. Вылилось ещё 100-150 гр. масла. Так что сальник, скорее всего в порядке. Халявную трансмиссионку заливали большой такой лейкой на колёсиках с рычажным насосом для двух рук. Естественно перелили, и видать парням надоело без сапуна (см. выше) ждать, пока сойдёт масло, вот и закрутили, когда там до уровня было ещё ого-го сколько.

Развал/схождение пока не делал (да, тянет немного влево), так как есть вопросы по тому, как я прикрутил стабилизаторы (см. выше). Ещё пара колёс немного спускает. Если это не золотники (ещё не купил новые), то после шиномонтажа и центрирования колёс уже поеду платить за р/сх.

ТО120 на носу: #119530

[олеком]

Mileage неумолимо растёт, а заменять расходники ГРМ самому пока что более стрёмно, чем ездить с ожиданиями порыва. Ремешки вроде как нормальные на глаз и слух. Но, блин, как-то надо идти к замене...

Вспоминая разговор о потреблении дизеля, по спидометру можно на глаз мерить расход:
80 [км/ч] => 8-9 [л/100] ... 120 км/ч => 12-13 [л/100]

Покатавшись в жаркую погоду, обнаружил неприятность: цилиндр воздушного фильтра очень горячий, можно сказать раскалён. Учитывая все разговоры о горячем воздухе на впуске (а это и турбина и интеркулер), дело надо было поправлять.

Решение, думаю, будет полезным всем видам двигателей. Один из экранов, который я снял для более удобного ухода за двиглом, без всяких выгибаний оказался как раз в пору для защиты ВФ от потока горячего воздуха вентилятора радиатора:


На ребре кембрик, чтобы не тереть трубу с кабелями. Становится экран за барашки и прижимается капотом. Вентиляция картера пока смотрит в атмосферу. Вход в патрубок заглушен.

Немного уплотнительного пенопласта влазит в щель.

При езде проблем пока не наблюдаЛОСЬ . Экран раскалён, фильтр нет.

[++ 05 августа 2010 ++]
Теперь потока горячего воздуха от крыльчатки совсем нету.

[RZNGall]

Наконец у меня стали открываться Олекомовские фото, не знаю почему ранее не открывались. Автору респект и уважуха.
Но все же несколько критических замечаний, если позволите.
На фото после слов:

Самым пока долгим делом и хорошо теоретически подкованным решением, было снятие и заглушка системы EGR

если, не ошибаюсь, вместе с магистралью, идущей к ЕГР ты удалил и магистраль идущую прямо от вакуумного насоса на гене к дургим вакуумным девайсам, а чем заменил ее? или вообще ничем? (еще просто напряг в соседней теме твой вопрос, мол откуда вакуум берется и как сделать так, чтобы в него не попала вода, если преодолевать водные заморы...)
И еще,имхо, но пенопласт у тебя при хорошенькой жаре и нагрузке на двигатель все равно может потечь. Если б ты видел, что стало с моей крыльчаткой охладителя интеркуллера - а ведь она выполнена из пластика, при этом наверняка расчитывали на такие температуры. Кстати надо бы выложить фото в соответсвующей теме.
Опять же имхо, но у нас с интеркуллером охлаждение воздуха впринципе хорошее. Воздушный радиатор и так не плохо охлаждает, плюс принудительное охлаждение в случае, если температура воздуха в нем достигнет 60 град. Я на своем проверял - это именно так, на форуме где-то были мои наблюдения по этому поводу.

[олеком]

На фото после слов:

олеком писал:Самым пока долгим делом и хорошо теоретически подкованным решением, было снятие и заглушка системы EGR

если, не ошибаюсь, вместе с магистралью, идущей к ЕГР ты удалил и магистраль идущую прямо от вакуумного насоса на гене к дургим вакуумным девайсам, а чем заменил ее? или вообще ничем?

По модификациям двигателя я так понимаю: если ТНВД электрофицированный, то вакуумные элементы управления регулируют только EGR; иначе в механике ещё что-то.

Снял всё, так как ни к чему результирующая трубка, кроме как на клапан EGR не шла. Заглушка трубки с вакуумного насоса была показана:


Получилось так, что с этой штуки вакуумный насос сильно сосал воздух в себя. Но тормоза работали без проблем (учитывая диаметры трубок этой и идущей на тормоза, неудивительно). Заглушку на трубку я брал отсюда:


По книжке и по экспериментам с открученным клапаном стало ясно следующее. Вакуум регулируется этими двумя электрическими клапанами. Один его просто подаёт (вкл/выкл), другой дозирует. По всей видимости, их два из-за того, что вакуумник хорошо всасывает, тонко не подрегулируешь одним.

Причём, после того как клапан отработал (втянулся-открылся вакуумом), вакуум затравливается воздухом из указанного шланжика с насадкой (штуцера). Кстати, клапан даже на ХХ немного подёргивает-приоткрывает.

При такой силе разряжения, я не знаю, через что в тормозном усилителе воздух поступает в насос, иначе он бы все свои потроха всосал бы. И по отзывам, этот воздух никак не фильтруясь гонится с маслом в поддон, создавая вентиляцию картера. Сливной шланг -- это тот, прорыв которого грозит капиталкой. (Известная тема на форуме, вот последний пример с картинкой)

Думаю, что на электронном ТНВД плавать по капот в воде очень чревато...

Систему прикрутил обратно, чтобы не глушить наглухо трубку, и чтоб воздух не сосало.
Ещё может всё таки стану экспериментировать с подачей водных паров во впуск из бойлера, разогретого выпускным коллектором.

И еще,имхо, но пенопласт у тебя при хорошенькой жаре и нагрузке на двигатель все равно может потечь.

Если что, буду ставить мин. вату утеплителя или дерево. Про этот экранчик написал для народа без кулера. Не представляю как им плохо, когда машина не хочет идти на обгон и т.п. Сам на тормознутом интернете сижу и психую . Делов-то там, а результат может и будет какой, и так перегреваться есть чему.

[олеком]

Ещё может всё таки стану экспериментировать с подачей водных паров во впуск из бойлера, разогретого выпускным коллектором.

Вдобавк надо будет туда завести ещё и провода от гены
На Багамах 19-летний студент научил автомобиль ездить на воде


Добавлено -- 18.08.2010 23:48

Продолжу разговор о скорости vs обороты. Так как дороги в РБ более менее, а топливо и время на ветер выкидывать не хочется, начинаю задумываться о переходе на ГП с ПЧ 4.XYZ. Это также позволит увеличить жизнь двигателю, чтобы не убивать его оборотами выше 3500 об/мин. Уверен, что это можно сделать без особых плохих последствий для сцепления и/или подвески.

Кстати, обнаружился в нужной теме коневод с очень прикольным тюнингом коника: Hyundai Galloper I на 36.6" тракторке "Ф-Бел 160 М"/ Интересно, DANger49RUS будет ли захож к нам в клуб?

[dyoma]

На Багамах 19-летний студент научил автомобиль ездить на воде

Лет 20 назад.
По теплеку показывали передачу, где НАШИ СОВЕТСКИЕ учёные в каком то НИИ, разработали некий генератор который
смешивал бензин с водой (тоже порядка 30%, а может и ошибаюсь) и подавал такую смесь в ДВС.
Пример приводили на жигулях, показывали где и как установить данный "смеситель".
Предлагали и рекламировали своё изобретение (даже адрес называли куда могут обратится желающие установить сей девайс).
Короче плагиат на багамах.
Нас воде давно уже придумано ездить.

[олеком]

dyoma, приветствую! Тема немного и аккуратно раскрывалась при теоретических изысканиях о EGR. А на счёт лет 20 назад -- это как раз начало лихих 90-х, тогда чумаки и кошмаровские по ящику были...

== Сроки и плановое ТО ==
После тем о замене ремня и масла хочется отметить, что всё мерить по КМ пробега не совсем правильно. Для ходовой ещё да (если в 4x4 триалах не колбасится), можно как-то соблюдать время и сроки. Но с другой стороны ходовая (кроме масла) видна с большего невооружённым глазом (и в случае чего разбор не такой уж утомительный и сложный). Другое дело ДВС и навесные агрегаты на нём, у которых есть и ХХ, рабочий ход, повышенные обороты, которые слабо зависят от неучтённых размеров колёс, передаточных чисел трансмиссии и пр.

Можно понять желание свести всё к общему знаменателю – КМ, но с другой стороны в развитых странах с хорошими сервисами мало кого это заинтересует ИМХО.

Учитывая прогресс электроники, я сперва думал, что может прибор считающих сумму количества оборотов за 1 секунду: ∑(обороты × ∆t) , например, сможет помочь. То есть проехался быстро на больших оборотах – величина растёт, долго и тихонько – тоже растёт. Даже весовые коэффициенты можно вводить, учитывающие износ в зависимости от оборотов. И по табличке судить о том, когда масло, когда ремни, когда ещё чего менять.

А если поступать гениально-просто, то почему не мерить это по количеству сожжённого топлива или (более объективно) топливо в зависимости от пробега (тоже сумма перемножений)? Тут проблема найти начальные (даже примерные опытные) нормировки пробега [км] vs топливо [л]. Всего-то записывать сколько бабла и за что ты отдал нефтяникам. Может у кого есть такая информация, чай бородатые автовладельцы есть?

Кстати, возрастные ограничения на детали – это отдельный измеритель.

[олеком]

Пока думал над содержимым и набрасывал материал для этого сообщения, запрограммировал и описал помощника, для удобной подготовки материала на форум. Работая с этим текстом, я удобно себя чувствовал в Word, так как менял масштаб и виды текста, просто подгонял и вставлял картинки, легко следил за орфографией и пунктуацией.
Философство. Человек развиваясь, придумывает инструменты. ИМХО специалист и профессионал отличается от "поделкина" в первую очередь очень хорошими инструментами.

Итого, программерская муза меня посетила аж на 90-е форумское сообщение. Благодарю jeff'a за отзыв. Это, порой, самое главное в творчестве.
Ну а работу руками не на клавиатуре теперь можно оценить, прочитав нижеизложенный опус.

== Установка усиленных пружин ==

Прикупил, как и хотел, пружины KYB® K-Flex RD5963 (по каталогу -- усиленные для Pajero) и задние ам-ы KYB® Excel-G 344116 (для Galloper'a) японской фирмы KAYABA Industry.
Цена пружины 2500 р., ам-а 1800 р., но из-за того, что при заказе мне говорили, что он стоит 1400, в итоге скинули 10% на всю покупку (ещё 2 фильтра). Всего мог переплатить 800 р., а переплатил только 300 р. В другой фирме, кстати, их предлагали давно и за 1750 р., так что покупка удалась. Когда покупал, то на вопрос "а вы уверены, обратно не возьмём?", я без задней мысли отвечал "да", так как я уверен в galloper.ru! Теперь в этом магазе у меня на всё скидки. Например, на лампочки, которые у меня погорели.

В один прекрасный штормо-дождливый вечер у меня из-за выключения электричества сломался ноутбук, с которым мы за пять лет столько повидали. Так что с горя на следующее утро я занялся установкой авто в позицию и приступил к действию.

Гайки, как на задних рычагах, так и на нижнем креплении ам-ов меня когда-то очень сильно впечатляли, и я думал, что их никогда не откручу. Но с продольной балкой (рычагом) получилось, и я был уверен, что с другими справлюсь.

Итак, для того чтобы работать, я поставил коника на спуск к воротам во двор:



Мне худому и так можно под машиной лазить, а теперь вообще раздолье. Ещё щебень массаж спины делает.
Откручивал болты нижнего крепления ам-а всё тем же мегаключом с одной стороны, который упирался в бетонный «тротуар»,

и разводным с другой стороны, выталкивая его от себя ногой, лёжа под машиной. Верхние крепления пошли обычным рожковым ключом. Всё открутилось, равно как потом стабилизатор и передние гайки продольных балок.

Фотик у товарища взял только на следующий день, когда был уверен, что всё получится. Так что процесс зафоткан не весь и не по порядку. Но я попытался сложить всё как надо.

Для стяжки загрузил багажник блоками и пр. железобетоном. Зад сел почти до отбойников. Завязал тюковой верёвкой родные пружины. Поднял всё одним домкратом, как видно на картинке: на блок и пять кирпичей.



Итак, родные пружины: связанная и уже разрезанная (верёвка была нужна),


ржавые в местах пробоя:



На счёт усиления этих пружин ВАЗовскими могу сказать, что для меня эта игра не стоила бы свеч. Работы было бы очень много: поднятие машины не единожды одним домкратом – это долго и мучительно; сжатие и установка одной пружины тоже, не говоря о 2х составных. Ещё оказывается (очевидно), что и на нижних чашках надо что-то наваривать, чтобы вставленная пружина не уходила. Да и соответствующего инструмента для урезания пружин или заваривания чашки у меня нет в помине. Понятно, что это уж совсем не бюджетное дело по трудоёмкости.
Учитывая, что с 2х рекомендованных СТО меня с коником послали, то новые пружины и колхоз во дворе – для меня самый бюджетный, ненапряжный и интересный вариант.

Групповое фото: стянутая (как надо под углом) и нестянутая новые пружины, старая пружина коробки, амортизатор (с втулками)



Не знаю как у кого, но по своему опыту, я делаю вывод, что снять старые, и тем более поставить новые пружины, без их стяжки невозможно. При снятии мост можно вывешивать только до момента, когда натягивается тормозной шланг:


а меняя пружины, долбаться, в конце концов, с тормозами не хотеЛОСЬ.

Дело было бы безуспешным, если бы меня не осенило стягивать пружины "офисным" креслом советского производства, где металла больше чем поролона (которого-то и нету совсем ). Ещё и фланец, заказанный для смены сальника хвостовика заднего редуктора, оказался очень кстати. Его прямая ручка уже погнулась, после того как я первую пружину стянул.



К вопросу о стягивании двух пружин: таким способом я бы и две и три пружины стянул бы .
Итак, заправляем пружину в стул, виток упирается в ножку:



Ставим наверх фланец, тряпки, чтобы не царапать пружину:



Устанавливаем агрегат в исходное положение:



И начинаем процесс. Ногой держу фланец, руками закручиваю стул:



Пружина стянута, завязываем верёвочку:



На фото вторая пружина, и с ней я долбался больше чем с первой. Первый урок: не надо завязывать большим числом обмоток. На практике пружина вытягивается. Теоретически это можно объяснить тем, что длина верёвки больше, и есть чему растягиваться. Поэтому, как обычно, мудрить ничего не надо, простота залог успеха:



Это уже после второго захода нет никаких перематываний. Пружина сжата больше на 4 см. Но с ней была ещё одна засада. Дело в том, что она должна вставать не прямо, а в закругленном виде, повторяя расхождение чашки кузова и моста:



Вторую пружину я завязал так, что она была выгнута совсем в другую сторону. Но благо, запаса стяжки хватило, чтобы по третьему разу не скручивать её . Однако конечная установка такой пружины усложняется тем, что надо понемногу отпускать авто, регулируя её вход вверху и внизу.

Прикручиваем изолентой верхнюю резинку. Стоит обратить внимание на эту первую пружину, и как она скручена под углом, как раз под своё место.



Кроме двух уроков выявилось два минуса моей работы. Первый – это поцарапанные пружины, которые я проантикорил и заизолировал. Надолго ли? В общем "одно дело делаешь, другого не порть", не вышло. Я ступил открутить гайки и болтики на стуле (см. фото стула, обозначено красным), которые, кстати, сильно мешали крутить. Второй минус – это куски верёвки, которые в итоге прижало на чашках. Но это уже мелочи.



В результате имеем. Первая (левая) пружина легко вставляется сзади моста, сначала в верхнюю чашку и потом в нижнюю, удобно располагаясь в них.





Со второй правой так не вышло из-за того, что она была вывернута в противоположную сторону. Ещё потому что сзади моста вверху прикручена продольная балка, которую я не смог открутить. Изнутри мешает бочка выхлопной системы, о которую я ещё больше поцарапал пружину . Это уже завал работы...
(на фото царапины, и конец пружины вне чашки)



А вставляется она туда, блин, легко через арку колеса:



Потом сдвигается ближе к редуктору и ставится на чашку:



Спускаем авто с подножек, контролируя заход пружин в чашки снизу и сверху.
Амортизаторы прикрутить вообще плёвое дело.

== Установка сайлентблоков и втулок стабилизатора ==

Заодно я решил сделать второй заход на смену грибков. Но сперва о стабилизаторе и его втулках.


Посередине как раз те втулки, о которых я говорил, что они держат весь "бутерброд с колбасой":



и своим колечком заходят аккурат в дырку крепления на раме. После того, как я нашёл дешёвые (в 10 раз) москвичёвские, которые только надо ровно распилить пополам, эти дорогие буду использовать только там, где нужны все их качества.
На фото сверху также показан завершающий этап высовывания балки из дырки крепления на раме. Явно, таким образом, проектировщики не думали менять грибки. Если бы не бесполезно длинная резьба, всё могло быть намного проще. А так и тросики стояночно тормоза и кардан из раздатки, все было на грани.
Снова слева мне всё удалось очень быстро и просто:


Тадаа-ам! Первый внутренний грибок пошёл на место. Кстати кардан я подвязал к раздатке верёвочкой. Поэтому вытягивал балку обратно смело:



После эйфории я стал закручивать эту часть обратно. Это было ошибкой, так как правая сторона потом давалась очень трудно, и всё пришлось откручивать обратно. Так же кардан всё-таки вылез из раздатки. Я, немного почистив чашку вокруг крестовины, прицеЛил его обратно. Ничего страшного, думал я, засуну обратно и всё. Поздно ночью я и грЫбок заменил, правую балку прицелил и, вставив кардан одной рукой, второй спустил домкрат, чтобы мост пошёл, задвигая всё обратно.


Новый и старый грибки.
По ощущениям, конечно, задок стал более информативным. Не стучит при неплавном сцеплении в грибках. В асфальт я не смотрю, но передок возможно надо будет подкрутить вверх. Много народу ещё не возил, но думаю, всё будет нормально. Ещё с таким видоном задка, колёсики, конечно же, маловаты .
Всё. Прочитав опус на свежую голову, может чего отредактирую. А пока я его посылаю [CTRL+A] [CTRL+C] .

[McEr]

Со стулом - креативно))

Но касаемо момента вывешивания моста
[img]http://174.142.248.143:8008/ftp/galloper/0097-зад.пружины_резинки/зпр5.png[/img]
Вполне можно было сдернуть клипсу-зажим верхнего конца тормозного шланга, что позволило бы еще вывесить мост. Я, например, снимал пружины именно так, без стяжек.
А ведь где то здесь об этом приемчике писалось

[олеком]

Вполне можно было сдернуть клипсу-зажим верхнего конца тормозного шланга, что позволило бы еще вывесить мост. Я, например, снимал пружины именно так, без стяжек.

Я к тормозам только присматриваюсь. Ведь тоже надо менять жижу. Да так, чтобы потом не мудохаться с воздухом. Буду пробовать.

== совочек дёгтя ==
После таких положительных эмоций, особенно в юбилейные 99е и 100е сообщения, положим совочек дёгтя.

Сгорев, нутбук за собой так же потянул винт. Несмотря на то, что большая часть инфы сохранена на прочих носителях, всё равно блин очень жаль .

По конику.
Что-то внутри дверей дерёт стёкла. Что это может быть? Пассажирская дверь:


На задних тоже есть, только это не сфоткать.

Обратил внимание на покраску уплотнителей обвесов (выделено зелёным). Не свидетельствует ли это о том, что машину перекрашивали?





Нашёл грязевой отстойник внутри крыла. Оттуда на 100% нельзя вымыть грязь. Может засиликонить это всё дело, как и дырки обозначенные выше красным?


Хотел сделать схождение/развал. На этом СТО подняли передок для постановки на калибровочные круги. Оказалось что наконечник рулевой сошки и маятникового рычага совсем негодные. А верхние шаровые опоры, вроде, как и ничего. Предыдущий осмотр, о котором я говорил, что мужик по количеству смазки, видать, приговоры делал, делался без подъёма.

Так что сошку и маятниковый (известные болезни коника) всё таки надо заказывать.

Если колесо немного ходит, значит ли это что ступичные подшипники того, или их можно смазать и настроить?
--
Что-то форум стал картинки масштабировать, к чему бы это, или у меня глюки?

[McEr]

Нашёл грязевой отстойник внутри крыла. Оттуда на 100% нельзя вымыть грязь. Может засиликонить это всё дело, как и дырки обозначенные выше красным?

Надо лишь время от времени их промывать. Откручивать болтик на М6 снизу, снимать брызговик на саморезах и керхером туда, керхером!

[jjeff]

Что-то форум стал картинки масштабировать, к чему бы это, или у меня глюки?

для удобства просмотра максимальная ширина устанавливается в 640 пикселей, для изображений больше этого размера нужно использовать теги ФОТО

Код: Выделить всё

[foto][/foto]

и тогда при нажатии на фото откроется полноразмерное изображение.

[RZNGall]

Что-то внутри дверей дерёт стёкла. Что это может быть?

вполне возможно песок попал в уплотнитель, иногда лечится тонким плоским предметом с намотанным на него тканью с водой и шампунем.
Я, кстати, когда впервые вскрыл обшивку обнаружил, что дверь внутри завалена корейской рекламой барделей. Все ломал голову как они туда попали. А потом дотумкал - походу кореец-владелец парковался в соответсвующих местах, дык и напихивали ему под стекло эти визитки, а он видимо, не обратив на них внимание, открывал окно и они проваливались внутрь...

Обратил внимание на покраску уплотнителей обвесов

если я не путаю, то это не уплотнитель а элемент пластиковой накладки, так и должно быть.

Нашёл грязевой отстойник внутри крыла. Оттуда на 100% нельзя вымыть грязь.

я выковыривал деревянной палочкой с крючком на конце (дабы не расцарапать краску) и плюс постоянный поток воды из шланга (короче одновременно), для начала можно не большим, ну а керхером попозже - если он понадобиться, а то вся грязь будет в салоне. А затем просушить и хорошей мовилью из балончика.

[олеком]

Собравшись в столицу на собеседование за длинным рублём в первый раз, в вечер перед днём отъезда , обнаружилось, что телефончик боевой мой не включается … совсем. То, что нет запасного это один вопрос не столь важный. Просто я прикипаю к вещам. Несмотря на то, что он исправно служит 7 лет, вырубать, продавать, менять, выкидывать его совсем нет никакого желания. Он мой очень близкий девайс, так сказать.

Разобрав его-родимого оказалось, что отпаялся/ломался конденсатор, который болтался в металлическом кожухе, за которым вся плата с микрухами скрывается.

Приехав утром на конике быстро из города в деревню, где всё ещё остаётся вся оснастка, запаял это дело и всё снова заработало. Оставил коника в деревне в гаражике и поехал на поезд на попутках.



Про коника.

Однажды свистанул какой-то ремень. Вообще какой-то глухой свист раздавался из-под капота. Скорее всего, это ремень ГУРа. Смазал мылом, вроде тише стало.

Когда глубоким вечером выяснял это дело в гаражике, то в ночной тишине услышал шип, шшш—шшш-- ш. В двигателе шипеть ничего не может, только если не вакуум уходит. Его можно «выйти» тормозами быстро. Меня осенило, ведь это переднее правое колесо, которое я, уже почти 3 месяца, подкачиваю. Даже без домкрата при просмотре протектора стала очевидной проблема – отшлифованная шляпка шурупа.

Утром впервые я попробовал заняться заменой колеса (запаску я подкачивал). Заменил и через пару дней покатил на шиномонтаж. Руль виляло. Скажу сразу, что даже после балансировки запаски, руль всё равно вилял, пока я родное заклеенное колесо не поставил обратно. Проблема уже описанная -- с разбитой рулевой и люфтами в ступичных подшипниках.

Возвращаясь ко дням своей отправки в столицу (через пару недель после заклейки) отмечу, что днём когда погас телефон я заметил что заднее колесо спускает. Так и погнал в деревню, так как телефон и я про колесо-то уже и забыл.

Приехав обратно через несколько дней вижу, что заднее правое тоже полуспущенное. Тоже шуруп (саморез сантиметр с небольшим, пока не могу сфоткать). Тоже заклеили, но я назад поставил запаску, так как у этого колеса диск треснувший:





Ну и хватит про это. Подался я в столицу за длинным рублём, так как мама построила кооперативную квартиру, туда и бабушку перевезли, за которой я 2 года ухаживал. Коник 7 тык без замены масла (об этом попозже) и шприцевания. Так же он без замены рулевой и подтяжки ступичных.



Он, как и я, надеюсь, умеет терпеть. В общем, прошёл собеседование и работаю программером, где платят за то, что я делал по своей инициативе в колхозной деревне, на порядок больше. А бук, в который подошли бОльшие мозги от сгоревшего, на время мне достался от кореша!

Подготовлено для публикации на форум помощником сообщение_на_galloper.ru.zip.