Читать всем!

[pastorius]

В общем так... Почитал форум в связи с возникшей проблемой не адекватного поведения автомобиля. Ну типа может у кого такое же было. Вывесил тему "Сам газует". Нашёл в некоторых постах что то подобное.
Так вот! Прежде чем ехать на диагностики и что то менять, снимите блок управления который находится в салоне под бардачком и вылейте из него ВОДУ!!! Это может случиться не только в сезон дождей, а даже после посещения мойки. Вода непонятным образом по проводам через раз"ёмы попадает в нижнюю крышку блока. Я подумываю как это место загерметизировать. ЭТО НЕ ПОНТЫ!!!
Всем удачи на дорогах!

[pastorius]

Да! И ещё... Открутите провод массы между мотором и кузовом. Если его никто никогда не откручивал, резьбовое соединение "болт-гайка" на кузове 100 процентов ржавое. WD-40 - и порядок...

[opopypenko]

Проще продуть с помощью теплового вентилятора,не надо снимать

[german]

+1 за тему Я справлялся включением печки на полную и в ноги в первый раз возникла неисправность при длительной работе кондея .

[pastorius]

Ребята! При разборке обнаружилось, что лак на нижней части монтажной платы пошёл махрами. Махры были аккуратно удалены и плата покрыта свежим лаком из баллончика. Нижняя крышка изнутри вся ржавая! Ржавчина удалена. Крышка загрунтована и покрашена тоже из баллона. Можно конечно и не снимать блок... Но вода содержит некоторые соли , которые оловянных дорожек на плате-смерть!

[bizare]

ЭТО НЕ ПОНТЫ!!!

Молодец! Спасибо +1 (Когда-то служил я в Солнечногорске 96-98г.курсы ВЫСТРЕЛ)

[fantom]

Ребята! При разборке обнаружилось, что лак на нижней части монтажной платы пошёл махрами. Махры были аккуратно удалены и плата покрыта свежим лаком из баллончика. Нижняя крышка изнутри вся ржавая! Ржавчина удалена. Крышка загрунтована и покрашена тоже из баллона. Можно конечно и не снимать блок... Но вода содержит некоторые соли , которые оловянных дорожек на плате-смерть!

У меня была такая же проблема. Check engine, газ, глохнет-не заводится. Выручил Назар (СТК "Подкова"). Приехал, сняли контроллер ( а он мокрый весь изнутри), разобрали, прогрели феном, протёрли спиртом, заводится и работает отлично. Но корень проблемы в другом. Вода затекает в контроллер через уплотнитель стекла (резинку) по пучку проводов, и изолировать этот пучок никак не получится. Поехал к Назару, посадили лобовое стекло на герметик - больше проблем не возникало.

стоимость контроллера где-то в районе 20 тыщ, проклейка лобовухи - гораздо меньше. Хотя, каждый решает сам

[Dimonishe]

Подскажите пожалуйста поточнее, где находится этот контроллер и как выглядит. Еще бы лучше фотографию, потому что похоже та же беда. Заранее спасибо.

[opopypenko]

Я так думаю,что эту ветку надо переименовать на название" ВНИМАНИЕ ОПАСНОСТЬ". Вот такой бедой,в которую дважды попал и хочу поделиться, чтобы другим неповадно было. В том году я на форуме в теме " ГЕНЕРАТОР" рассказывал как модернизировал генератор. Производится выносное реле генератора с ручным регулируемым напряжения (13.8,14.4 и 14.8 в). Такая штуковина продается в магазинах под названием "67.3702-09 ТУ 4573-002-44378337-99 сделано в россии". Указанная приблуда в цене по 370р., это в московском регионе.При этом оказывается не во всех магазинах и не все продавцы знают о таком реле- регуляторе напряжения. Беда в том, что обратно нас дурят производители. На одной детали имеются обозначения, на другой которой в народе называют таблетка никаких надписей нет.Кончиком ножа вскрываем крышку и обнаруживаем внутри пустоту. Любое реле в стандартных магазинах цена 60-100р. Вопрос, зачем пластмассовую коробочку впаривают по цене 300р? Могу сказать, что у генератора 37300-42870 12V 90 А производителя "MANDO MACHINERY CORP KOREA" если у кого такой есть и сгорела родная таблетка (на вид новой монеты 10 руб.) подходит любое реле-регулятор особенно волговские типа 13.3702-03, жигулевские с обозначением вверху справа "В".
Второе,в указанных моделях генераторов задний подшипник имеет пластмассовый сепаратор. Обычно такой подшипник служит только 12-14 мес., дальше очень большой ремонт. Ну типа ХУСВАРНЫ которую повсюду впаривают цыгане, там тоже корпус пластмассовый, где враЩается коленвал. Настоятельно рекомендую, кто имеет такой генератор, не поленитесь и замене задний подшипник на нормальный с металлическим сепаратором.
Третье. Если генератор тот стоит, который я выше указал, то надо концовку вала, входящую в вакуумный насос стачивать 1-1.5мм , иначе генератор вращается с трудом. На насосе обозначения 0101-4-1 IW002.
Четвертое. Так как в теплые времена года греется движок и уже влетел на порядочную сумму, то в 2009г. поменял деталь,на которой крепится вентилятор. Но что-то улучшение нет. Недавно почти догнал до красной метки температуру охлаждающей жидкости, взял палку и ткнул в вентилятор. Вентилятор тут же остановился и пришел к выводу, что при повышении температуры польза от вентилятора нулевая. Разобрал старую деталь и обнаружил, внутри масло небольшое количество. Но перед этим газовой горелкой грел спереди, где пружина и крутил. Понял, что температура не влияет на работу данного узла. Я так и не понял, как указанный вентилятор работает. Поэтому решил модернизировать указанный узел на половинках этой детали имеются канавки, как на старых открытых электрических плитках. Симметрично в них расположены прорези. Вырезал пластинку из металла толщиной 4мм и вставил в прорези. Теперь вентилятор постоянно замкнутый, что и нужно в летнее время. Тем более для дизеля в работе температура не очень большая нужна, это не бензинка,где ниже рабочей 90 град. температуры двигатель плохо будет работать