Состав антифриза и перегрев двигателя

[chim]

ТЕМА ПРОВОКАЦИОННАЯ!!! ОЧЕНЬ СЛОЖНАЯ. ЗАТРАГИВАЮТСЯ ФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ НА УРОВНЕ ГЛУБОКОГО ЗНАНИЯ ФИЗИКИ. КТО НЕ ХОЧЕТ ДУМАТЬ ГОЛОВОЙ - ПРОСЬБА НЕ ЧИТАТЬ. А КТО ХОЧЕТ ДУМАТЬ И ОБСУЖДАТЬ - ОТВЕЧУ НА ВСЕ ВОПРОСЫ. Все комментарии не по делу удаляю без обсуждения.

Обнаружил интересную особенность дизельного двигателя Галлопера. На улице минус 5. Двигатель прогрет. Вынул уплотнительную прокладку из радиатора. Зачем - не скажу. Не в этом дело. Таким образом пробка перестала держать повышенное давление.

Проехал 5 км в самом спокойном режиме со скоростью 50-70 км/ч. Из радиатора пошел пар. Антифриз закипел. Датчик температуры по прежнему показывал норму.

Т. е. даже в нормальном режиме работы антифриз в двигателе нагревается выше температуры кипения!!! И не кипит только потому, что в радиаторе создается повышенное давление!!!

Откуда берется давление? Вначале за счет расширения антифриза. Но, если есть какая то негерметичность системы охлаждения (например, та же утечка через уплотнение пробки в бачок), - то повышенное давление создается за счет небольшого кипения антифриза.

Когда нибудь открывали пробку на горячем двигателе (ну или на теплом)? Если аккуратно, то это можно легко сделать. При отворачивании пробки сначала перестает уплотняться внутренний клапан, давление сбрасывается в бачок, потом перестает уплотняться наружная прокладка. Можете быть уверены, что, если поехали после этого дальше, то антифриз потихоньку кипел.

В каком месте антифриз кипит? В канале между впускным и выпускным клапанами. Именно там трещины и возникают.

Как выглядит процесс кипения? Давление не большое. В канале антифриз закипает. Образуется пузырь. Давление возрастает. Кипение прекращается. Пузырь проходит дальше, остывает, схлопывается, давление уменьшается, антифриз вновь закипает. Таким образом в канале будет небольшое постоянное кипение.

Какие выводы можно сделать?
1) Кипение антифриза и выход из строя головки в результате трещин - действительно особенность дизельного Галлопера.
2) Герметичность системы охлаждения играет исключительно важную роль.
3) Самую важную роль играет пробка радиатора. Если она неисправна, трещины в головке неизбежны.

Можно ли как то бороться с кипением? Можно.
1) Настроить термостат на меньшую температуру. Или заменить его термостатом с меньшей температурой. Сложно.
2) взять антифриз с более высокой температурой кипения. Этиленгликоль кипит при 197 градусов. В смеси с водой (50%) - 106 примерно. Если взять концентрацию 65%, то температура кипения будет примерно 112С , температура замерзания -75С. При концентрации 82% температура замерзания -40С, температура кипения 130С. При концентрации 90% температура замерзания -28С, кипения 142С.

Таким образом, если взять концентрацию этиленгликоля 80-90%, то можно исключить кипение антифриза в двигателе. Можно ли так сделать? Думаю, что можно. Теплоемкость этиленгликоля ниже, чем воды, это плохо. Но, думаю, не критично.

[McEr]

можно давление повышать.
А вообще проще контролировать давление в системе, раз пошла такая пьянка. Таким же манометром как например и давление турбины. А то получается что параметра обуславливающих кипение два, а контролируем только один - температуру.

[JAHAN]

Когда нибудь открывали пробку на горячем двигателе (ну или на теплом)? Если аккуратно, то это можно легко сделать. При отворачивании пробки сначала перестает уплотняться внутренний клапан, давление сбрасывается в бачок, потом перестает уплотняться наружная прокладка

Позвольте не согласиться, клапан подпружинен, а пробка жёсткая. В лучшем случае откроются одновременно(вот тогда пробка и не держит давление), обычно клапан открывается позже. Было время ,текла помпа, ездил с пробкой без клапана, ничего не кипело и не выбивало. Временами даже вода была залита и не кипела.

[JAHAN]

а контролируем только один - температуру.

Да и контролируем хреново. Когда помпа скончалась заметил не сразу. Мотор уже кипит , а на приборе всё нормально. Хорошо бульканье услышал. Надо датчик куда то переносить, что бы быстрее на повышение температуры реагировал.

[chim]

Позвольте не согласиться, клапан подпружинен, а пробка жёсткая.

Позвольте тоже не согласиться. Все аналогичные пробки во всех машинах устроены одинаково. Если сдуру не рвать пробку, а просто поворачивать прижимая, то давление сбрасывается в расширительный бачок. Кто сомневается - может попробовать. У меня получалось.

[chim]

Было время ,текла помпа, ездил с пробкой без клапана, ничего не кипело и не выбивало. Временами даже вода была залита и не кипела.

Ну не знаю. У меня даже зимой через несколько минут закипает. Не думаю, что у меня какая то неисправность. Причину не кипения могу предположить только одну - все каналы между клапанами наглухо забиты накипью.
Это моё личное мнение. Спорить не хочу.

[chim]

У меня были трещины в головке. Головку заменил. Сейчас в системе охлаждения - концентрат антифриза. Лето буду ездить так. К зиме слегка разбавлю водой, чтоб не замёрз. (Чистый этиленгликоль замерзает при -12,7С).

[JAHAN]

Если сдуру не рвать пробку, а просто поворачивать прижимая, то давление сбрасывается в расширительный бачок

Потому что отводной шланг расширительного бачка ниже верхней кромки горловины радиатора, вот антифриз самотёком потихоньку и сливается.

[chim]

Ну вот. Два года отъездил на концентрате.

Покупал концентрат красный. Марку не помню. В белых п/э канистрах. Замерил температуру кипения этого концентрата. +128 градусов. Значит концентрация около 80%. Значит температура замерзания около -42С. Лучше не придумаешь.

Недавно разбирал двигатель. Головка целая. Трещин на форкамерах нет. Каналы все чистые. Летом в самую жару перегревания не было.

Так что РЕКОМЕНДУЮ. Как положено в большом бизнесе, пишу - Каждый делает на СВОЙ страх и риск. )))

Я результатом неимоверно доволен. Ничего, кроме концентрата заливать теперь и не подумаю.

[Миша]

Ну рассмотренные вопрсоы в данном топике интересны конечно и выводы тоже НО:

0. Вопросы в данной теме касаются в основном термодинамики, а не физики.
1. Не слова нету о кавитации. (а именно она происходит во время перегрева двигателя)
2. Врятли вы сможете замерить реальную теплопереносимость концентрата, а это не маловажный факт.
3. В моторе есть куча сальников, различного металла и т.д. и т.п. и лить концентрат раз его не рекомендуют...... я бы лично не стал.
4. Замена термостата на более ранне открывающийся тоже сомнительный плюс двигатель должен работать на нужной ему температуре не больше и не меньше, а установкой термостата с ранней температурой открытия это полумера. (если это конечно не старана с круглогодчным летом.)

П.С. Машина в семье шесть с половиной лет, всегда заливался антифриз разведеный. Перегревов НЕ было даже +40 с кондером в пробке.

ИМХО. Если в машине все отлично и все системы работают в штатном режиме, нужно лить то что рекомендует заводоизготовитель, а вот если есть проблемы то нужно уже изобретать велосипед. НО первична причина а не следствие.

[chim]

Ну рассмотренные вопрсоы в данном топике интересны конечно и выводы тоже НО:

0. Вопросы в данной теме касаются в основном термодинамики, а не физики.
1. Не слова нету о кавитации. (а именно она происходит во время перегрева двигателя)
2. Врятли вы сможете замерить реальную теплопереносимость концентрата, а это не маловажный факт.
3. В моторе есть куча сальников, различного металла и т.д. и т.п. и лить концентрат раз его не рекомендуют...... я бы лично не стал.
4. Замена термостата на более ранне открывающийся тоже сомнительный плюс двигатель должен работать на нужной ему температуре не больше и не меньше, а установкой термостата с ранней температурой открытия это полумера. (если это конечно не старана с круглогодчным летом.)

П.С. Машина в семье шесть с половиной лет, всегда заливался антифриз разведеный. Перегревов НЕ было даже +40 с кондером в пробке.

ИМХО. Если в машине все отлично и все системы работают в штатном режиме, нужно лить то что рекомендует заводоизготовитель, а вот если есть проблемы то нужно уже изобретать велосипед. НО первична причина а не следствие.

1) Про кавитацию рассказал. Но я её так не обзывал.
2) Теплопереносимость - я не знаю, что это. Теплоёмкость? Её замерять не надо. Есть в справочниках. У концентрата ниже, чем у воды. Но, как оказалось, достаточно. У меня в этом плане проблем не было. Теплопроводность - не важна. Там сильное перемешивание и довольно большие скорости жидкости.
3) В концентрате и присадок против коррозии в два раза больше. За 2 года ничего не разрушилось. Концентрат остался чистый.
4) В этих двигателях применяются разные термостаты. Температура не сильно, но отличается. Можно поставить термостат с меньшей температурой именно от такого двигателя. Можно сказать родной.

Местные перегревы не видны. И утверждать, что их не было - нельзя.

Эти двигателя 4D56 и D4BF почти поголовно у всех имеют трещины в форкамерах. А так же массово трескаются головки. СКАЖЕТЕ НЕТ? Трещины появляются в перемычке между впускным и выпускным клапанами. И вот как раз ПРИЧИНУ я и увидел в том, что производители слегка промахнулись. Сделали очень маленький запас по температуре кипения. А следствие - местные перегревы головки.

Это моё личное мнение. Навязывать не буду. Но сам ездить буду и дальше на концентрате (80%).

[Миша]

Ну рассмотренные вопрсоы в данном топике интересны конечно и выводы тоже НО:
1) Про кавитацию рассказал. Но я её так не обзывал.
2) Теплопереносимость - я не знаю, что это. Теплоёмкость? Её замерять не надо. Есть в справочниках. У концентрата ниже, чем у воды. Но, как оказалось, достаточно. У меня в этом плане проблем не было. Теплопроводность - не важна. Там сильное перемешивание и довольно большие скорости жидкости.
3) В концентрате и присадок против коррозии в два раза больше. За 2 года ничего не разрушилось. Концентрат остался чистый.
4) В этих двигателях применяются разные термостаты. Температура не сильно, но отличается. Можно поставить термостат с меньшей температурой именно от такого двигателя. Можно сказать родной.

Местные перегревы не видны. И утверждать, что их не было - нельзя.

Эти двигателя 4D56 и D4BF почти поголовно у всех имеют трещины в форкамерах. А так же массово трескаются головки. СКАЖЕТЕ НЕТ? Трещины появляются в перемычке между впускным и выпускным клапанами. И вот как раз ПРИЧИНУ я и увидел в том, что производители слегка промахнулись. Сделали очень маленький запас по температуре кипения. А следствие - местные перегревы головки.

Это моё личное мнение. Навязывать не буду. Но сам ездить буду и дальше на концентрате (80%).

1. Кавитация очень сложный процесс и дело не только в том что появляются и исчезают пузыри.
2. По поводу "теплопереносимости" некоректно вырзаился имелось в виду теплоемкость+теплопередача.
2. В два раза больше не значит в два раза лучше. Опять же что там за пирсадки за что они овечают в каком колличестве не мне не вам думаю не известо, что там производитель намешал. (как любят писать на разных банках с жижей "ноухау компании")
4. Двигатель должен работать на максимально ВОЗМОЖНОЙ для него температуре, тогда он становиться экологичным, экномичным и т.д. и т.п Заменять вот так просто термостат нельзя ну или можно по желанию владельца. Родной то он родной только для стан когда на улице всегда +30.

Охлаждение двигателя, а точнее поддержание заданной рабочой температуры работы в определенных рамках очень многоступенчатый процесс. Тут много факторов.

Трещины имеют НО этим двигателям под 15-20 лет. Тут и усталость металла, некачественные расходники, безбашенные водятлы которые по трассе ложат стрелку тахометра и еще куча причин. На тему перегрева можно 4д56 можно долго дискутировать.

П.С. Я лишь пытаюсь доказать, что решение процесса локального перегрева и перегрева в целом не сводиться лишь к поднятию температуры кипения при заданном давлении.

[Viktor7209]

Эти двигателя 4D56 и D4BF почти поголовно у всех имеют трещины в форкамерах.

Я гдето читал,что трещины в форкамерах появляются из-за низкого качества топлива.

[chim]

Я спорить не хочу. Как хотите. А то будут потом обвинения, что вот, насоветовал. Я свои соображения написал. Отчёт после 2 лет езды написал. Буду дальше ездить.

[chim]

Эти двигателя 4D56 и D4BF почти поголовно у всех имеют трещины в форкамерах.

Я гдето читал,что трещины в форкамерах появляются из-за низкого качества топлива.

Тут я согласен. Я это написал к тому, что двигатель не надёжный. Всё на пределе.

[Миша]

Эти двигателя 4D56 и D4BF почти поголовно у всех имеют трещины в форкамерах.

Я гдето читал,что трещины в форкамерах появляются из-за низкого качества топлива.

Тут я согласен. Я это написал к тому, что двигатель не надёжный. Всё на пределе.

Не в ста процентах случаях но все же. Если говорить о трещинах именно форкамерах то я предпологаю что одной из вероятных причин это следы локального прегрева. Качество топлива является одной из причин котороя ведет к неправильному сгоранию топливной смеси в циландрах. НО причин пмного: неправильный угол зажигнаия. НЕправилльное давление и распыл на форсунках. В целом состояние двигателя. и т.д. и т.п. Опять же заглушенный егр ведет к повышению темпераутры в камере сгорания.

Но то что двигетль не надежный, тут я в корне не согласен. При правильном, своевременном УХОДЕ и ОБРАЩЕНИИ двигтель на 99.9% отрабатывает то, что от него требуется. Опять же не забываем, что у нас с вами поделка от корейцев а не истинный японец (а за это можно дать ему некоторые поблажки)

[chim]

Поголовно у всех трещины в форкамерах. Через одного трескается головка. Это называется надёжный двигатель????

[general]

Это называется надёжный двигатель????

на дальних поездках,молишся. музон не слушаеш а все внимание к работе мотора.100 раз все перепроверяеш.единственный его плюс-ремонтно пригодный.лучше был бы не пригодный а лимон км покрывал бы без проблем.да и выхлоп с него в 100 кобыл ,и это 2.5 литра ,турбо интеркулер. вроде бы малая моща добовляет моторесурс,но не этому.все обьявы о продаже сопровождаются малым пробегом но зато капиталка движка присуствует. это не серьезно.

[Миша]

Поголовно у всех трещины в форкамерах. Через одного трескается головка. Это называется надёжный двигатель????

В семье было 3 машины (сейчас 2) с двигателем 4д56 кулерный, безкулерный, на терракане с электронной аппаратурой и кулером. Трещины в форкамерах если есть, да и хрен бы сними. Не греются не кепит, атифиз не уходит. Откуда у Вас такая печальная эпичная статистика я незнаю по поводу укаждого воторого, третьего пятого и т.д.

на дальних поездках,молишся. музон не слушаеш а все внимание к работе мотора.100 раз все перепроверяеш

Если у Вас такой двигатель и такие переживания, я даже незнаю зачем на такой машине ездить.

единственный его плюс-ремонтно пригодный.лучше был бы не пригодный а лимон км покрывал бы без проблем

Вот тут вы забыли добавить расход 5 литров соляры на 100км в городе, и масло раз 25 тысячь менять...... мечты ничего не имеющие с реальностью.

да и выхлоп с него в 100 кобыл ,и это 2.5 литра ,турбо интеркулер

Вполне достаточная мощнсть для этого двигателя, опять же тут важен еще крутящий момент а не пони. Вы сколько бы желали пони в двигателе далеко бородатого года с механической аппаратурой??

роде бы малая моща добовляет моторесурс,но не этому.все обьявы о продаже сопровождаются малым пробегом но зато капиталка движка присуствует. это не серьезно.

Последняя строчка убила напрочь. Мы с вами покупаем автомобили бородаго года. И говорим о малом пробеге??? Они когда с кореи выходят пробеги уже за 300 переваливют. Опять же писец может прийти и к двигателю только прошедшему обкатку........ почти любой двигатель можно поставить на колени за 100км пути ВСе завист от таланта наездника. Опять же на капиталку попасть можно по многочисленным причинам: обрыв грм, гидроудар, перегрев, и т. д. и тп.

P.s. машину с таким двигателем надо покупать осознанно есть свои плюсы и минусы...... не идеален. НО деньги свои отрабатывает.

[general]

зачем на такой машине ездить.

по возврасту уже не перепрыгнуть.при покупке ,даже не догадывался что это за мотор.

[general]

повышенное давление создается за счет небольшого кипения антифриза.

вчера провел эксперемент.проехав 20 км на 3000 об.,проверил патрубки-тугие. сбросил давление поворотом пробки радиатора и поехал также обратно.потом остановился не глуша мотор но патрубки не надулись,без давления.после остывания и возвращении антифриза из расширительного,давление появилось.антифриз залит 50 на 50 (концентрат с водой)

[Миша]

Немного о моторах пробегах и кониках, на примере терракана с таким же моторм 4д56. В свое время года два с половиной назад может быть три -это было озадачился выбором терракана с двигателем 4д56. На тот момент в продаже было 15 машин объездил все посмотрел ничего не понравилось. Замученные все до жути НО на одометре красовался пробег 100-150 тысячь у всех. Пока не приехал к одному мудрому мужичку который таскал на тот момент машины с кореи напрямую. Он привел простую арифметику. Терракан на тот момент у нас стоил 13-15 тыся. у.е он наглости продавца зависело. ну вот вам арифметика
14 или13 тысячь машина стоит тут - 3 доставка- 2.5 (таможня льготная на тот момент)-2 тысячи интерес продавана-500 (прочее услуги свх, и по мелочи за ускорение)= 7 или 6 тычячь машина стоит там (на родине в тепле и уюте в корее) тут же заходим на сайт через которые он таскает машины........ и о чуда за эти деньги с с пробегом меньше 350 тысячь нету в Кореи машин.
Если брать живчика на сайте с хорошим прбегом то и цена получается там в кореи от 11 до 15 получается здесь она будет уже 20 а то и больше. Свой галлопер который в семье без малог 6,5 лет брали за цену на 3 тысячи дороже рыночной с свх..... потому как пробег был реальный 100 тыс.км........ работает коник не доставляет прблем. Теркашау брали с бробегом 170 (реальным) тоже прблем с двигателем третий год нету. Вот такие чудеса.

вчера провел эксперемент.проехав 20 км на 3000 об.,проверил патрубки-тугие. сбросил давление поворотом пробки радиатора и поехал также обратно.потом остановился не глуша мотор но патрубки не надулись,без давления.после остывания и возвращении антифриза из расширительного,давление появилось.антифриз залит 50 на 50 (концентрат с водой)

Какие выводы из данного эксперемента?

[general]

Какие выводы из данного эксперемента?

значить малого кипения не происходит и давление не подымается.

[pdkovih]

просветите чайника!!! купил коника 3 недели назад, гнал масло - сменил на минералку - кажись перестал, но уходит тосол, 1л. на 300 км.это раз, второе - радиатор в нижней части с отводящим патрубком холодные после 10 -15 км., на улице +5,стрелка t посредине, но впечатление перегрева, т.к. при резком газе конкретное дзиньканье. до зтого ездил тока на Оке. СПС.

[chim]

просветите чайника!!! купил коника 3 недели назад, гнал масло - сменил на минералку - кажись перестал, но уходит тосол, 1л. на 300 км.это раз, второе - радиатор в нижней части с отводящим патрубком холодные после 10 -15 км., на улице +5,стрелка t посредине, но впечатление перегрева, т.к. при резком газе конкретное дзиньканье. до зтого ездил тока на Оке. СПС.

Масло двигатель не должен гнать никакое. Если гонит, то причину искать надо. Это довольно сложно рассказать. Поиск поможет.

Антифриз уходит - тоже поискать утечку надо бы. Поиск тоже поможет. Можно и герметик попробовать. Сейчас неплохие появились. Но лучше всё же найти утечку. Герметиком можно вообще где нибудь канал закупорить.

Патрубки щупать не надо. Есть прибор. Показывает норму - значит норма.

Дзиньканье на бензиновом двигателе и на дизеле ничего общего не имеют. На бензиновом - это детанационное сгорание топлива. На дизеле при слишком раннем впрыске процесс немного похожий, но звук гораздо глуше. Если дзиньканье такое же, как и на бензиновом, то скорее всего где то металл звенит. Проверить значит зазоры клапанов. Метки ГРМ. Верхние втулки шатунов могут похожий звук издавать (как раз классическое - у тебя пальчики звенят).