Трудное включение передачи

[RZNGall]

После замены всех составляющих сцепления передачи стали включаться лучше, однако все равно втыкаются с небольшим трудом, особенно первая, но без хруста. Однако замечено, что с подключенным передним приводом передачи включается легким передвижением рычага, абсолютно без усилий (я бы даже сказал только направляешь и ручка коробки передач сама уходит в нужное положение). Объясните пожалуйста, почему? Может это свдетельствует о необходирмости каких-нибудь регулировок?

[Валерий]

Поменял главный цилиндр сцепления, естественно и тормозуху, проблема осталась.

[Rudolf]

У меня весьма подходящая проблема для этой темы, постепенно нарастало, а тут машина постояла дня 3 и совсем плохо стало.

После того, как машина ночь постоит, не включаются вообще никакие передачи. Прокачаешь педаль сцепления - начинают включаться. Не идеально, конечно, но включаться. Проедешь минут 15 на одной передаче, потом приходится раз 7-8 нажать на педаль, прежде, чем переключать. Как будто жидкости там мало, что-ли. Только пока бачок какой-нить расширительный не нашел, чтоб посмотреть. В процессе прокачивания педаль становится туже, в начале у самого пола только сопротивляется.

[Rudolf]

Нашел расширительный бачок - он пустой, налил тормозухи и все нормально стало. Кто-то где-то травит тормозуху, придется на осмотр ехать.

[Bogdan]

Наконец-то заменил сцепление: Корзина,диск,выжимной,подшипник маховика, сальник КВ. Делал с помощником на яме.
Что изменилось после замены:
- Педаль стала легче нажиматься.
- Сцепление начинает схватывать выше (раньше хватало у самого пола).
- Сцепление перестало быть "растянутым". Момент включения четкий.
- Теперь всегда и достаточно легко включается 1-я передача и ЗХ.
- Идеально стала включаться 3-я передача.
- Легче трогаться в горку.

Старый диск был почти не изношен. Подшипник маховика оказался разрушен. "Солдатик" под вилкой сцепления был со смазкой и без признаков износа.

[Rongoteus]

Когда купил коня, тоже первая хреново включалась. Ездил, ездил... На перекреске встал. Заменил сцепление, корзину, выжимной и заодно рабочий цилиндр. Прокачал, заменил жижу. Запчасти обошлись 4500р. Все сделал сам. Ничего хитрого там нет.

[сварной]

Приветствую!Тоже постигла не приятность.1)начали с трудом и скрежитом включатся 1 и 3. 2)уже ниделю рычаг перевожу в положение 2 передачи,а авто не едит,ни с 3 на 2 ,не риагирует,ни с 1 на 2,рычаг подергаю с 2 на 1 тудой сюдой,возмет да включится.и заметил что если рычаг заходит на 2 легко то не включается,а если чуть с усилием (маленьким),то нармуль едит.че не пойму.диску год и выжимной пять месяцев назад снимал набивал литолом.провалов в педали нет.что может быть??????????подскажите.

[salmon509]

Очень частой причиной плохого включения 1,2 и задней передачи является подклинивание или разрушение подшипника маховика.

[сварной]

Приветствую!разрушения полшипника в маховике(напровляюшего первичный вал)симтомы другие.я прошол это.свист,шум,вибрация в положении выжатое сцепление.но не как не отражается на качество переключения скоростей.здесь другое.может вилка с вала сползает?

[general]

было похожее.оказалась пружина в диске сцепления чучуть разбило гнездо.она то встанет на место то сьедит.поэтому то включались то нет.трогался с места включая передачу и выжимая сцепление заводил и ехал--это если не получалось включить при работающим двигле.тоже также долбил со 2 на 1 но не всегда получалось

[крюгер]

при трудном включении передач прежде чем менять сцепление посмотрите на шток главного цилиндра сцепления(особенно если при выжиме педаль как бы шелкает сначала) выработка на креплении штока к педали.у самого такое было,причем сначала поменял сцепление(хотя как оказалось можно было еще поездить) а потом увидел причину.

[general]

при таких проблемах работу обоих целиндров вначале надо проверить а не скидывать кпп.думаю что на ход штока с вилкой смотрели.я до снятия кпп и жидкось менял все думал вылечу.

[Gaza47]

Да уж... там не все так сложно! ))

[valdonja]

Год назад купил коня,первая передача включалась с некоторым усилием.Поездив год,включение первой передачи ухудшилось до немогу.Начал с простого-удлинил шток рабочего цилиндра с помощью втулки,какая попалась под руку,подходящей по размеру.Ход штока увеличился примерно на 25мм.Скорость стала включаться с меньшим усилием,но довольно трудно.Почти собрался менять сцепление,но случилась другая беда-оборвало клапан в первом цилиндре.Отдельная и грустная история.Но вот что интересно!Пока машина месяц стояла в ремонте(проблема была с запчастями),сцепление чудесным образом регенерировалось!Выезжаю из сервиса и рукам своим не верю-первая включается двумя пальцами!!!Первая мысль была,что мастера что-то подкрутили,распросил-нет,не трогали,заказа не было.Так и не понял,что к чему.Месяц ездил,горя не знал,радовался,что сэкономил на ремонте!А вчера повторилась старая история-педаль мягкая,берет у самого пола и первая практически не втыкается,остальные с треском.....Может кто-то объяснить сей феномен?!

[Dmitriy]

Было похожее 2 раза. 1. переборка кпп с заменой синхронизатора 1-й передачи, 2. перепускал цилиндр сцепления.
И это всё есть на форуме. Используй поиск.

[Vanich]

не забудьте пока всё разобрано заменить задний сальник коленвала и сальник коробки!

[salmon509]

Со временем первая и задняя передачи стали плохо включаться.Поменял масло в коробке и раздатке,благо был повод после Шапок,и всё стало нормуль.

[толстый]

Не знаю помогу или нет,при покупки машины скорости включались на ура потом начались проблемы со сцеплением.На холодную машину скорости включались с трудом но боли имение,когда машина прогревалась первую передачу и зданию можно было включить только ударом с ноги. Расстроился думал коробка,сцепление начитался форума короче подумал попал.Начал разбираться с товарищем в этой проблеме, 1жидкость в главном цилиндре было больше уровня и черного цвета сняли главный и рабочий,с виду все в порядке купил рем комплект главного в exist цена вопроса 180 руб кстати рем полностью в зборе.Поменяли,прокачали ,кстати жидкость должна быть только DOT3 не 4,звонил старому хозяину машины спрашивал чего он туда доливал сказал нашу тормазуху,не вкоем случае не лейте нашу разъедает сальники только DOT3,в кэмпе тормазуха DOT3 только импорт 400 рублей за банку для прокачки нужно 500г.Ну так вот заменили прокачали скорости вобше включить нельзя, начали разбираться с регулировкой на педали сцепления,сняли педаль и ужаснулись дырка педали куда крепится вилка и шток крепежа стерлись примерно на 5 мм ,обварили эту вилку педаль высверлили заново дырки в них,только шток не могли найти пришлось пожертвовать сверлом на 8 из него заделали шток.Все поставили на место и о чудо все заработало как надо.Итог был недовыжим сцепления при нажатие на педаль шток главного цилиндра уходил в верх из за раздолбавшийся педали, вилки и штока крепежа , сожрало сальники главного цилиндра .Всем удачи если что пишите помогу.

[valdonja]

Прошерстил весь форум,и таки разобрался,где собака порылась!!!!!!!Огромное спасибо ТОЛСТОМУ(см выше!)-дело было не в бабине!Всему виной переходная хрень между педалью сцепления и штоком главного цилиндра!Там разболталась пластмасса и из-за этого шток заламывало к верху,но не по назначению!Я вытащил пластмассу и тупо заварил наглухо сию дрянь!Сцепление как с завода!Хэй,Толстый!Поклон нижайший с балтийских берегов!!!!!!!!!!!!!!!!

[Pivovar]

Вычислил причину трудного включения 1скорости и ЗХ после замены комплекта сцепления. Замечу, до замены (рассыпался подшипник на маховике) всё было пучком. После замены и тщательной прокачки (не. единожды!) первая включалась, но не так как раньше- списал на трудности детства, левое сцепло (Валео Корея) и т.д. В общем, устраивало, включалось с небольшой задержкой. Дальше- интересней. Через пол-года, зависнув в пробках в Москве, а позже у Владимира (в сумме несколько часов), двигаясь по два метра, вдруг осознал, что первая включается очень туго, а то и только со второй. С тех пор год катался с усугубляющей проблеммой, не помогали ни увеличение разными способами рабочего хода штока рабочего цилиндра. Интернет ничего конкретного не дал, а только навеял тоску: на разных машинах масса народу мучилась после именно замены сцепла в сборе, сервисы однозначно грешили на левые запчасти. После очередной длинной поездки в Россию у меня лопнуло терпенье, решил снять коробку и вычислить беду. Как уже где-то писал,прибрел паджеровский металлический выжимной и смирился с мыслью закупки нового комплекта сцепления (непременно оригинального, о чем много прочитал). А теперь о ГЛАВНОМ: пластиковый выжимной имеет внутренний диаметр БОЛЬШЕ, чем металлический, и имеет тенденцию на смещение относительно оси, с усугублением по времени (увеличивается за счет износа); опорная поверхность пластикового выжимного отступает от лапок нажимного рычага намного меньше (т.е. рычаг дальше "проваливается" к корзине (это очень важно!); при новом комплекте сцепления лепестки корзины "продавлены" ближе к маховику, увеличивая, в свою очередь, "глубину" перемещения лапок рычага. А теперь самое интересное. При совпадении двух и более перечисленных причин лапки рычага, что давят на выжимной не только давят, но и смещают его относительно центра (а я предупреждал, потом ещё и износ , опилки я видел), а также и по плоскости лепестков корзины. В итоге сцепление вроде бы размыкается, но диск по корзине где-то чирит, крутя ведущий вал на коробке. Увеличение хода рабочего цилиндра почти не дает результата (я почти 30мм делал, в итоге отказался). Частично проблема лечится подкладыванием шаиб под солдатика (или как Chim- гайки). Главное- чтобы рычаг нажимного составлял с валом коробки ближе к прямому углу. Когда понял причину, то сделал у себя: на вал коробки прицепил металлический выжимной и рычаг в рабочее положение; максимально отвел рычаг с выжимным в сторону коробки; прикинул, что сам рычаг не доходит до колокола приличное расстояние- подложил под солдатик пару шайб обшей толщиной мм 4 (на глаз, чтоб рычаг в крайнем начальном положении не доходил до колокола; все трущиеся поверхности рычага, вала, солдатика, выживного- смазал синей смазкой (с водой не смешивается, если что ). Установил коробку, убедился в большом потенциальном ходе штока рабочего цилиндра, завел машину, чуть не потерял челюсть от мягкости включения скорости (грешен, забыл уже как должно) и выжима сцепления. Всё! А теперь тонкости. Если комплект собирался по отдельности и при закручивании корзины лепестки располагаются не " домиком", а плоско- выход в подкладывании шайб под болты корзины (у нас, может и не встречается, а на других машинах- как здрасте ) Подшипник на маховике не должен заедать (я заменил от б/у натяжного ролика, нормально выбивается, ход- обалденный!), а то тоже может тянуть вал (на нейтралке вал ОЧЕНЬ легко вращается). В общем, убил два выходных, часть здоровья и две ноги- но результатом доволен Да, толщина выжимного особой роли не играет, регулируется солдатиком, важнее люфт выжимного на валу.

[dyoma]

Выжимные подшипники бывают двых видов.
Разница в высоте упоров под вилку. Разница как раз 5мм.
Т.е. При установке одного или другого, разница расстояния между выжимным и лепестками будет в 5мм.

[Серебро-на-Черном]

Вычислил причину трудного включения 1скорости и ЗХ после замены комплекта сцепления. Замечу, до замены (рассыпался подшипник на маховике) всё было пучком. После замены и тщательной прокачки (не. единожды!) первая включалась, но не так как раньше- списал на трудности детства, левое сцепло (Валео Корея) и т.д. В общем, устраивало, включалось с небольшой задержкой. Дальше- интересней. Через пол-года, зависнув в пробках в Москве, а позже у Владимира (в сумме несколько часов), двигаясь по два метра, вдруг осознал, что первая включается очень туго, а то и только со второй. С тех пор год катался с усугубляющей проблеммой, не помогали ни увеличение разными способами рабочего хода штока рабочего цилиндра. Интернет ничего конкретного не дал, а только навеял тоску: на разных машинах масса народу мучилась после именно замены сцепла в сборе, сервисы однозначно грешили на левые запчасти. После очередной длинной поездки в Россию у меня лопнуло терпенье, решил снять коробку и вычислить беду. Как уже где-то писал,прибрел паджеровский металлический выжимной и смирился с мыслью закупки нового комплекта сцепления (непременно оригинального, о чем много прочитал). А теперь о ГЛАВНОМ: пластиковый выжимной имеет внутренний диаметр БОЛЬШЕ, чем металлический, и имеет тенденцию на смещение относительно оси, с усугублением по времени (увеличивается за счет износа); опорная поверхность пластикового выжимного отступает от лапок нажимного рычага намного меньше (т.е. рычаг дальше "проваливается" к корзине (это очень важно!); при новом комплекте сцепления лепестки корзины "продавлены" ближе к маховику, увеличивая, в свою очередь, "глубину" перемещения лапок рычага. А теперь самое интересное. При совпадении двух и более перечисленных причин лапки рычага, что давят на выжимной не только давят, но и смещают его относительно центра (а я предупреждал, потом ещё и износ , опилки я видел), а также и по плоскости лепестков корзины. В итоге сцепление вроде бы размыкается, но диск по корзине где-то чирит, крутя ведущий вал на коробке. Увеличение хода рабочего цилиндра почти не дает результата (я почти 30мм делал, в итоге отказался). Частично проблема лечится подкладыванием шаиб под солдатика (или как Chim- гайки). Главное- чтобы рычаг нажимного составлял с валом коробки ближе к прямому углу. Когда понял причину, то сделал у себя: на вал коробки прицепил металлический выжимной и рычаг в рабочее положение; максимально отвел рычаг с выжимным в сторону коробки; прикинул, что сам рычаг не доходит до колокола приличное расстояние- подложил под солдатик пару шайб обшей толщиной мм 4 (на глаз, чтоб рычаг в крайнем начальном положении не доходил до колокола; все трущиеся поверхности рычага, вала, солдатика, выживного- смазал синей смазкой (с водой не смешивается, если что ). Установил коробку, убедился в большом потенциальном ходе штока рабочего цилиндра, завел машину, чуть не потерял челюсть от мягкости включения скорости (грешен, забыл уже как должно) и выжима сцепления. Всё! А теперь тонкости. Если комплект собирался по отдельности и при закручивании корзины лепестки располагаются не " домиком", а плоско- выход в подкладывании шайб под болты корзины (у нас, может и не встречается, а на других машинах- как здрасте ) Подшипник на маховике не должен заедать (я заменил от б/у натяжного ролика, нормально выбивается, ход- обалденный!), а то тоже может тянуть вал (на нейтралке вал ОЧЕНЬ легко вращается). В общем, убил два выходных, часть здоровья и две ноги- но результатом доволен Да, толщина выжимного особой роли не играет, регулируется солдатиком, важнее люфт выжимного на валу.

Хммм... А может и мне поможет

[Поползень]

А может и мне поможет

только смена автомобиля в сборе!

[Серебро-на-Черном]

А может и мне поможет

только смена автомобиля в сборе!

Неа, не катит) Я ентот автомобиль даж на новый Галл не сменяю Только проблема та же самая- тугое включение передач+ неприятный шелест в коробке на низких оборотах Х.Х. (500-600)