Предварительная проверка дизельного двигателя

[chim]

Назрела тема.
Слишком много стало поступать элементарных вопросов по плохой работе дизельных дизелей. А ведь проверить работу дизельного двигателя очень просто. Наверное проще, чем бензинового. Собственно, может и не проще. Но тут всё очень чётко. Да-нет. А в бензиновом можно часами проверять работу системы зажигания и так и не найти в ней неисправность (если она периодическая).

Итак. Предварительная проверка дизельного двигателя.

1) Открываем пробку радиатора. Заливаем антифриз до верха. В расширительный бачок - примерно полбачка. Заводим. Прогреваем. Лучше проехать. Смотрим, булькает ли в расширительный бачок. Можно погазовать. В расширительном бачке булькать не должно.
Это означает, что прокладка и головка не пробиты.
2) Температура прогретого двигателя плавать не должна. Едем. Стоим. Летом. Зимой. Стрелка на приборе в одном месте. Вискомуфта проверяется просто. Летом, после интенсивной езды пытаемся остановить вентилятор скрученным в трубочку толстым журналом. Он остановиться не должен. Другие способы проверки вискомуфты не годятся. Если всё нормально, то и термостат в норме.
3) Регулируем клапана. На горячем двигателе 0,25 мм. На холодном 0,15 мм. От этого много чего зависит. Регулировка простая. И прежде чем начинать что либо гадать, надо сделать. ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО! Увеличенный зазор - недобор мощности, стук, не заводится. Сильно уменьшенный зазор - недобор мощности, низкая компрессия, не заводится, прогар клапанов. Это примерно. Симптомов гораздо больше.
4) Проверяем метки и натяжение ГРМ и ремня балансиров (если он есть). Отклонение на 1 зуб ГРМ чревато серьёзными неприятностями. И опять же симптомы - недобор мощности и т.д.
5) Проверяем угол впрыска ТНВД. Опытный дизелист с музыкальным слухом легко может выставить положение ТНВД на слух. Но просто так крутить и гадать лучше-хуже нельзя. Просто берём индикатор, переходник и выставляем по индикатору. Немного раньше, чем по инструкции. Раньше - потому что двигатель подношен и солярка не очень.
6) На входе в ТНВД прочищаем сеточку.
7) На входе и выходе ТНВД устанавливаем прозрачные трубки. Смотрим, чтобы в них пузырьков воздуха не было.
8) Меняем топливный и воздушный фильтра. Топливный фильтр может забиться мгновенно при грязной солярке, при заливке в бак очистителя топливной системы, просто во время заправки подняли муть со дна бака. Забиться топливный фильтр может за 100 км.
9) Замеряем компрессию. Только сначала нужно выполнить пункты 3,4. Компрессия в норме - всё пучком. Компрессия низкая - или так и ездим, или делаем капремонт.
10) Всё равно есть претензии? Ослабляем гайки на форсунках и крутим стартером. Со всех трубок должна брызгать солярка. Без пены.
11) Снимаем Форсунки и отдаём их в проверку. Проверка занимает 15 минут.
12) Проверяем все свечи. Можно омметром. А лучше снять. Взять проводок и подключить к аккумулятору.
13) Замеряем давление наддува турбины. Это сделать совсем уж просто. Единственное надо помнить - давление наддува может быть низким не только из-за турбины. Например, если уменьшить цикловую подачу на ТНВД, давление наддува будет низким.
14) Не забываем, что резкое ухудшение работы двигателя может быть из-за плохой солярки. Или из-за грязной солярки.


Вот это всё занимает пару часов. Делается просто и не дорого. И НУЖНО ВСЕГДА БЫТЬ УВЕРЕННЫМ, ЧТО НАШ ДВИГАТЕЛЬ ПРОЙДЁТ ВСЕ ЭТИ 14 ПУНКТОВ.


99% всех неисправностей будет найдено, если это всё сделать.

[chim]

Не знаю, что получилось. Вроде правильно написал и понятно.

Поправляйте.

[McEr]

to:chim, хоть ты и опять станешь говорить, что я все делаю наперекор, но таки скажу.
про увеличенные зазоры сказать хочу, аж удержаться не могу.
Про уменьшенные полностью согласен, но про увеличенные - нет. "Увеличенные" это не "огромные", т.е. если вместо 0.15 имеем 0.25 это увеличенные, а если вместо 0.15 имеем 1мм, то это огромные.
Так вот "увеличенные" зазоры почти не влияют ни на мощность, ни на заводку.

[КОНЕЗАВОД 48]

to:chim,
Сергей,да вроде все правильно,только этот топик надо в сводную по дизелю,что б
сразу на глаза страждущим попадал

[salmon509]

Всё правильно.
Можно добавить про турбину,если она есть,про подсос воздуха через топливную магистраль,про сеточку,будь она неладна, и про клапан отсечки топлива с иммобилайзером/без,т.к. всё это напрямую причастно к работе ДВС.

[McEr]

to:chim,
Сергей,да вроде все правильно,только этот топик надо в сводную по дизелю,что б
сразу на глаза страждущим попадал

не поможет.
я подобные методички по своему оборудованию делал, с фотками всех модулей, описанием куда смотреть и что записывать перед тем, как звонить мне с криками "машина не работает!!"
Пофигу мороз. Пока носом не тыкнешь каждого - ничего не происходит.
А я уж и стрелочки красные, и кружочки на фото, ну вообще, все как для дебилов разжевывал. До сих пор клиенты, у которых мои машинки уже не первый год, периодически названивают.

Всё правильно.
Можно добавить про турбину,если она есть,про подсос воздуха через топливную магистраль,про сеточку,будь она неладна, и про клапан отсечки топлива с иммобилайзером/без,т.к. всё это напрямую причастно к работе ДВС.

тогда уж добавить про [s]детское[/s] питание из банки, а не из бака.

[general]

На горячем двигателе 0,15 мм. На холодном 0,25 мм

мож на оборот?у нас без толкателей.

[scot]

Добавлю, при проверке снятых свечей накала- если раскаляется середина элемента, то для пуска дизеля она не помощник.

[Andrey_1960]

тогда уж добавить про детское питание из банки, а не из бака.

Тогда уж и про промывку ВИНСом.

[McEr]

тогда уж добавить про детское питание из банки, а не из бака.

Тогда уж и про промывку ВИНСом.

это долго, и к заметным изменениям как правило, не приводит.

[Andrey_1960]

это долго

Я провожу за сутки. 2 раза в год.

и к заметным изменениям как правило, не приводит

К ухудшениям не приводит точно. Мера превентивная.

[McEr]

это долго

Я провожу за сутки. 2 раза в год.

а я уже года три не мыл

[Andrey_1960]

а я уже года три не мыл

Нечего?

[sa1523]

я на таракане тоже три года не мыл, наступающая зима заставляет..... хотя может быть и модуль разогрева....и неконтакт шина-фидер..и ну и свечи. но началось после пуска с подсаженного акб

симптомы- после трудного запуска с долгим проворотом кв перестала заводиться машина, только с длительным проворотом, или с прогревом 5 минут вебастой, но тогда заводится машина аки в лето

в выходные форсунки понесу на проверку

[kibandrei]

На горячем двигателе 0,15 мм. На холодном 0,25 мм

мож на оборот?у нас без толкателей.

Да!

[chim]

На горячем двигателе 0,15 мм. На холодном 0,25 мм

мож на оборот?у нас без толкателей.

Да. Это просто описка. Исправлю.

Пишите, пишите, потом всё скорректирую. Поправлю.

Пропустил много чего. Потом добавлю в первый пост.

[chim]

Всё исправил. Ну или почти всё. Про клапан отсечки, например, писать не стал. Эта тема в первую очередь, чтобы проверить "вроде бы" исправный двигатель.

Постоянно вижу, как не разбираясь отдают в капремонт. Меняют форсунки. Меняют ТНВД. Ставят контрактный двигатель. Когда силы заканчиваются, начинают искать причину неисправности. А там фильтр топливный заменить, например, надо было. Глядишь, 50-100 тыс. и сэкономил бы.

[medved_1_nah]

Так вот "увеличенные" зазоры почти не влияют ни на мощность, ни на заводку.