Обмен опытом. (помощь/консультации: ходовая,подвеска)

[олеком]

Прикупил я за 49500 бел.руб шриц немецкой фирмы SCT (торговая марка Mannol) и к нему же за 18000 бел.руб. синюю смазку Mannol.

Я так и не понял как её запихивать в шприц того же производителя, да ещё так чтоб воздух там не оставался... Смазка в жестяной банке меньшего диаметра чем шприц. С двух сторон: пробка и консервная ухо-открывашка. Как-то выдавливал одно в другое и закручивал.

Рекомендации новичка по шприцеванию:
1) шланг на тавотницу надевается просто,
1.1) снимать его можно и плоскогубцами сильно на себя,
1.2) а можно просто отвести наконечник в любую сторону, пока он сам не слезет
2) шрпицевать можно
2.1) мучаясь одной рукой придавливая наконечник к тавотнице, так как смазка из шприца вылазит наружу, другой рукой + иная часть тела качать. Если шприц без пружины внутри, ещё и давить на поршень надо будет.
2.2) а можно просто поставить наконечник шланга ровно на дырку тавотницы, тогда смазка сама полезет внутрь.
3) Смазывать можно
3.1) помнимому, пока что-то не полезет наружу из дырок шаровых или крестовин кардана. Мне так и делали, блин, нахаляву.
3.2) по-хорошему, пока всё чёрное-серо-бурое гуано не повылазит до новой-синей смазки.

Так как до этого всего приходилось доходить в течение одной выходной ночи, до конца продавить гуано я не смог, так как его там очень много. Так и поехал в Минск.

Ещё одно замечание. При смене расходников таких как воздушный фильтр, съём патрубка с него на турбину, есть барашки и хомуты с дыркой под крестовую отвёртку. Рекомендую не поддаваться на то, что это можно закручивать «голыми» руками: барашки и отвёртка.

Если это дело дожимать плоскогубцами (барашки) и ключём (хомуты), то количество хода может неприятно удивить, особенно внутри воздушного фильтра, где изолируется "чистая" внутренняя часть от "грязной" внешней. Патрубок в турбину: из под него при слабом хомуте, может сосать всё мимо воздухофильтра.

[олеком]

Код: Выделить всё

116100 ... 123600 ... 133500
      7500       9900

Вот такие страшные цифры того как я менял масло в конике. Меняю каждый раз через промывочное масло. Когда в силу ряда причин пришлось докатить почти до десяти килокилометров, сливал пару литров отработки и заливал остатки свежего масла где-то в районе 5000 или 6000.

В последний же раз я наконец-то собрался поменять по-хорошему. Во первых после ночного отстоя слил всю отработку (то есть не на горячую). Густовата, густовата была. Закрутил краник вместо болта.

Подсмотрел на форуме, что можно масленый радиатор тоже опустошить до конца. Рожковый или накидной на "24", 3 шурупа пластикового передка, и 100-150 грамм густоты вышло ещё.

Фильтр я тоже снял. Поставил новый. Но только для промывки. Не думаю, что хорошо, чтобы промывка вымывала всё с фильтра в двигло. Залил 5 литров промывочного масла и добавил обычного до уровня. Проколбасил всё 10 минут на холостых, пару раз покрутив электронным газиком. Чернющие результаты слил.

Залил остатки обычного масла. Добавил до уровня того, на котором всегда езжу. Ещё проколбасил минуток 5. Слил. Всё равно тёмное.

Сливал остатки долго, немного даже плеснул масло просто так. С радиатора слил. Заменил фильтр на рабочий. Залил 8 литров рабочего масла (10W40 CH-4). Уровень был высокий над максимумом. Но радиатор и маслофильтр взяли своё до уровня.

Из особенностей отмечу. Выкручивал и менял маслофильтры не разбирая воздухан. Его достаточно снять с барашек и немного отодвинуть. До него и до топливной доберусь в следующий раз. Крутил фильтры как и положено только руками.

Быстро, очень быстро мы с коником успели за пару минут до отправления поезда обратно на мою работу в столице. Не успело масло на руках досохнуть .

Через неделю посмотрю как сильно масло гонит из под штуцера радиатора (он был на герметике, я пока ими не пользуюсь), сливного болта (там новая шайба наконец-то, зажимал не диноключём на глаз), маслофильтра (не должно там гнать, но проверить нужно), и на сколько оно почернело за 40 минут гонок на повышенных оборотах (2500-3000, так-то я 1500-2200 езжу).

В сцепление воздуха накачало. Тоже нужно будет прокачивать и жижу поменять для начала...

(фотки с прошлых сообщений постараюсь скоро восстановить)

[олеком]

Итак, перебрал я гидравлику сцепления. Несмотря на то, что я не в своём деревенском гараже, где до сих пор всё делал, получилось найти место на улице, где я разобрал, собрал, настроил всё что хотел.

Перед тем как начинать разбор, я прикупил два набора ремкомплектов. Перетёр это дело в личке с RZNGall.

Ремкомплекты Seinsa D1116 (для главного) и D3437 (для рабочего) – фуфло. Несколько резинок и пыльник в бумажной коробочке, даже без пакетика. Манжета рабочего не имели ничего общего с тем, что я видел в рабочей детали.

Главный цилиндр оказался не разборный. Поршенёк в рабочем – с виду с нормальной манжетой. Толкатель немного потёрный с одного краю (вилочной). Вилка педали с болтом тоже немного подразбилась.

Так как вся систем – это фактически гидроусилитель, а выход главного цилиндра – это как форсунка, очевидно, что грязная чернющая жидкость – это не совсем нормально. Я промыл всё в новой DOT4, включая чёрный осадок на стенках бачка. Всё закрутил. Благо для этого есть кардан в наборе. Дальний болт крепления рабочего цилиндра трудновато крутить. Для того чтобы просто устанавливать главный цилиндр пришлось немного подогнуть тормозные трубки, которые идут рядом.

Прокачивал я сам, ящик с инструментами был помощником: его на педаль сцепления и под педаль тормоза, и залазь спускай воздух. Я не совсем понимаю процесс прокачки, но как только бульки перестали идти, я перестал прокачивать и перешёл к настройке педали и толкателя главного цилиндра.

В главном цилиндре есть небольшой свободный ход. Это я ощутил, когда его промывал. Возможно это конструктивно, возможно какая-то выработка. Но педаль я подкручивал так, чтобы свободного хода ни педали, ни толкателя, не было. Остался только этот свободный ход внутри, и то я пару оборотов дал, чтобы толкатель ушёл поглубже. После стыка в крепеже не оказалось люфтов (наверное другой стороной поставил). Рабочий скрипел и раньше, теперь тоже скрепит. Но может быть это сама вилка или толкатель, смазать который было нечем как с одной так и с другой стороны.

На тестдрайве я проехал 100 км, перевозя вещи по просьбе знакомых. Две машины хлама получилось вывезти, причём первый раз влез холодильник (средних размеров) стиралка и куча барахла. Педаль стала легче в нажимании. Это не мудрено, так как через форсунку гоняется чистенькая жидкость. Сцепление стало браться выше, к чему пока привыкаю. Передачи врубаются как и врубались. На очень горячую я пока не пробовал, нужно подольше поездить единовременно. Но задняя как и прежде с трудом врубается.

Вывод: перебрать и промыть оба цилиндра и без фуфельных ремкомплектов – однозначно улучшает характеристики рабочей (непропускающей) гидравлики сцепления. Ещё скажу, что я убрал возвратную пружину в рабочем цилиндре. Помоему в ней нет особой надобности, так как
* толкание происходит в этом же направлении,
* она чёрная и может быть катализатором чернения жидкости,
* если цилиндр вытечет, пыльник всё равно удержит толкатель, чтобы тот не ушёл назад и не потерялся
* эта пружина внутри цилиндра ИМХО может его (гипотетически по) царапать.

Так как мне через неделю 100% нужно уезжать из Минска, я заказал в Москве через друга агрегаты в сборе ($66). Пусть будут на всякий случай.

Вообще в Минске удалось быть основным спецом в помощи нескольким знакомым (друзья, однокашники по ВУЗу): одного завёл из банки, так как завоздушилась топливная Ford Focus (он ещё до моего приезда успел высадить АКБ), помогал менять масло в коробке X-Trail’a, помогал менять резиновую трубу от горловины к баку Renault Laguna (СТОшники послали искать эту З\Ч по каталогу). Вот такая столичная жизнь коневеда .

Ещё раз выражаю искреннюю благодарность коневодам!

p.s. Да, и масло за 600 км активной езды (400 из них на оборотах 3000 и выше) ещё прозрачное без черноты.

Прыткость коняшки.

Продолжаю тему о том, как увеличить прыти конику, некрутя двигло дизеляки.

Видел я мост задний Pajero 2 1997 V6 3.0 который с ПЧ 4.6. На лэйбе у него большими буквами написано “M16B”и ПЧ 4.630 или 4.636, но расчётное – это 37/8 = 4.625. Вместе с передним его отдают за 1100 уе, но я не торговался, только первый раз видел. Сказали, если был бы спрос, цена бы удвоилась.

В общем внешне ржавый конкретно, без дисков и суппортов, защита дисков вся сгнила (это округлости на ступице). Мне такое реанимировать ещё нужно, поэтому я думаю.

Первым делом всё-таки решил потратиться и найти новую резину с большим диаметром. Причём учитывая ситуацию с топливом я вот над чем думаю. На зад поставить 33-е колёса, так как арка позволяет, а на перёд 32-е. Полный привод я редко использую и только зимой. Поэтому «зимний» вариант будет 32-е колёса и на зад…

Со временем, если поменяю мосты, то может и сделаю лифт. Но это дорого и долго делать одному.

Повторюсь, что расчётное увеличение максималки на 100 км\ч: от 33-х колёс + 10 км/ч, от моста ещё + 10 км\ч. Учитывая что на моём дизеле стоит коробка и мосты бензинки, теория заговора (чтобы богатые на крутых движках ездили с большим ПЧ и больше заливали) не теряет актуальности.

[Dmitriy]

После стыка в крепеже не оказалось люфтов

Надеюсь, что положенный свободный ход педали сцепления сохранился.
Если слышен скрип в салоне, то не лишне смазать ось педали сцепления. Мне помогло.

[McEr]

Повторюсь, что расчётное увеличение максималки на 100 км\ч: от 33-х колёс + 10 км/ч, от моста ещё + 10 км\ч. Учитывая что на моём дизеле стоит коробка и мосты бензинки, теория заговора (чтобы богатые на крутых движках ездили с большим ПЧ и больше заливали) не теряет актуальности.

опять 25))

не будет увеличения максималки, во всяком случае, существенного. Ну, поставил я себе катки 33", максималка по ЖПС даже малость упала.
Есть только одна причина ставить другие (пыжовские) мосты. Это блокировка заднего диффа. Ну, дисковые тормоза в подарок.

[klimanch]

Я только коробку поменял и скорость выросла на 20км, в самой коробке есть 2-3 вареанта передаточного числа

[олеком]

Я только коробку поменял и скорость выросла на 20км, в самой коробке есть 2-3 варианта передаточного числа

Так, так, так. С этого места по-подробнее, пожалуйста. Что на что менялось?

Очевидно, что на улучшенных дизелях стоит коробка от бензинки. Это видно и по разъёму заднего хода, который я искал (не горел после покупки и до ТО). Конфигурация крепления рабочего цилиндра сцепления на моём дизеле, как на бензинке из мануала.

Хотя с коробкой и сцеплением, возможно, не стоит мутить. Но на заметку взять нужно, номерки записать .
_____

[Новичек]

Очень интересно и познавательно читать посты олекома. Спасибо!
Единственное, что огорчает - нет картинок - наверно вышел срок на файлообмениике где они лежали. Может имеет смысл как-то их заливать, чтобы не пропадали со временем?

[олеком]

Реанимировал фотки до темы:
Задняя подвеска: новые пружины, сайлентблоки, втулки
Сообщение олеком » 12.09.2010 05:57

Так как использую скрипты для генерирования адресов фоток, искал фотохранилище, которое бы не меняло имена файлов (их уже очень много, чтобы менять всё). Не пробовал большие фотосайты, ограничился тем, что предоставляет сервист google sites...

Остальное потиху закину, как и обещал.

-07-07-2011-
После небольших мучений готовы мегапосты:
"Задняя подвеска: новые пружины, сайлентблоки, втулки"
"Быстро,удобно,информативно и грамотно готовимся писать на"

Вся первая страница тоже готова. Остаётся найти те несколько постов в других темах, где вставлял картинки.

Просмотрел, обновил всё что видел. Навёл порядок наконец. Мог что-то упустить.
Итак, пока Google Sites не загнётся, фотки будут крутиться.

[jjeff]

пробовал большие фотосайты, ограничился тем, что предоставляет сервист google sites

тоже пока остановился на этом сервисе, причем я много чего там использую а не только фото

[олеком]

Вспомнил, что писал о своём чудо-фанарике, который я заплугинил к телефону. Только пост в разделе форума, который подчищается. Вот фотка:


Мой военный мобильник фирмы Ericsson без штатного освещения. На службе уже почти 8 лет. Когда приобретал коника и до этого постоянно думал о фонарике, но чтобы без ненужных батареек, которыми загрязняется природа, без зарядок, которых и так лес наплодили.

Для начала был куплен дата кабель, чтобы выходить в интернет (в то время ещё очень медленный). Был выбор с зарядкой и без зарядки (естественно дешевле). Так как я не мог представить, что на этом начали экономить, купил без зарядки. Оказалось действительно, разъём есть, напряжения нет. Так как дата кабель питается от USB по-любому, я взял и вывел недостающий проводок (белый тефлоновый на фото).

Таким образом, когда загнулся разъём в штатной зарядке, дата кабель и ноут стали моей необходимой зарядкой для телефона (очень плотная связь, я – телефон – ноутбук – датакабель).

Когда прикупил коника, вопрос фонарика стал острее. Зимой (февраль 2010) я таки выбрался на рынок и купил диодный фонарик с акб и зарядкой прямо от розетки. Но, то ли из-за сильного мороза, то ли из-за качества акб работала только несколько минут вместо часов.

Недолго думая, взял USB кабель, отрезал от него B часть, оставил A часть, приделал к фонарику. Итого фонарик стал USB. Родную акб и фарш зарядника я выкинул (облегчил).

Потом ещё в голову пришла идея того, что на телефоне в принципе не должно стоять обратной защиты (диодов) по питанию. Так и оказалось (не во всех телефонах это верно). Несмотря на то, что это можно считать недоработкой, так как попадание воды на разъём вызовет замыкание батарейки, эта вещь пригодилась при запитке фонарика.

Итак, из старой материнской платы компа выдирается сдвоенная USB "мама", параллелится питание. Вставляется дата кабель в одну и фонарик в другую дырку. Имеем USB фонарик, запитанный от телефона.

Не сделай я эту штуковину, наверняка не лежал бы под коником часами по ночам… Часа четыре светит на полной зарядке.

Когда искал что-либо по сцеплению нарыл отчётик, где про мега фонарик тоже было сказано .

[олеком]

На форуме уже несколько раз видел, как люди пытаются собрать до кучи расходники при обслуживании ГРМ. Конечно, есть вопросы по зубам ремней, новой/старой помпе. Но ни одного полного списка хоть для одно двигла я не видел.

Я пытаюсь найти всё для самого фаршированного D4BH с электронным ТНВД. Наверняка там новые зубья (округлые) и новая помпа. Кто знает или не выкинул упаковку, пожалуйста, сообщите. Непростительно долго я не решаюсь это сделать. СТО не вариант, сам могу напортачить. Но как-то нужно двигаться вперёд в этом плане.
Итак, списочек:

1. Сальники
1.1) Верхнего балансира 25Х35Х6
1.2) Нижнего балансира 17Х28Х7
1.3) Коленвала 44Х60Х7
1.4) Распредвала 35Х50Х8

2. Помпа для D4BH и с хитрыми выводами, есть разные.
2.1) 25100-42000 Помпа водяная HMC (Galloper D4BF)
2.2) 25100-42540 (D4BH Galloper, Terracan, Porter 2)

3. Ролики
3.1) 23357-42030 Ролик натяжения баланс.ремня [D4BH ?]
3.2) 24317-42000/010/020 [какой из них?] Ролик натяжения ремня ГРМ [D4BH ?]

4. Ремни
4.1) 23356-42500 РЕМЕНЬ БАЛАНС (99x19.1) 5436XS 95- = D4BH
4.2) 24315-42200 РЕМЕНЬ ГРМ 06.96- 163RU*25.4 = GRACE = D4BH
+ гены (два), кондея (клин) и гура (клин)

5. Мелочь
5.1 Болт шкива коленвала 25211-42800 (рекомендуется новый)
5.2 Уплотнительное кольцо масленого насоса двигателя - 21321-42031
5.3 Шестерню маслянного насоса (под шестернёи грм коленвала), 23151-42000
5.4 Втулки балансиров
5.5 Задний подшипник (сальник и шланги) генератора (ещё инфа, ремкомплект сальников: CARGO 132662).
5.6 Кронштейн масленого фильтра (он как раз трескается в районе крепления датчика)

Прокладка крышки клапанов у меня вроде как нормальная. Шланг от гены в поддон буду смотреть – очень важная вещь.

-- Тормоза --

Похоже, что в тормоза не лазят только тормоза. Ручник я подтягивал (на глаз) конечно. Но в целом я тоже такой. Пообщался со знакомым и зашёл-таки первый раз в раздел форума по этой тематике...

Оказывается за суппортами и колодками нужно следить тщательно. Чтобы не клинили, колодки не съедались и тд и тп. Чёрную жижу из системы тоже никак не могу взяться прокачать на новую... Как-то буду пробовать разобраться...

-- Прочее --
Рулевое: сошка (57720-M1000), маятниковый рычаг (MB673525B) и трапеция тоже просятся. Старьё сделать со шкворневыми подшипниками от Волги тоже хочется попробовать...

Тоже себе замутил вибро-шумоизоляцию дверей. Фотки есть, нужно перекачать и отчётик заделать (скоро).
______
edits:
1# в 5.5 добавил ссылку на инфу о гене #1.1 нашёл номер ремкомплекта на сальник

[Stasevskiy]

Тоже себе замутил вибро-шумоизоляцию дверей. Фотки есть, нужно перекачать и отчётик заделать (скоро).

Давай - Давай, тоже озадачен этим вопросом.

[олеком]

Итак, продолжение моего почти бортового журнала.

Я работаю большей частью по причине того, что хочу сделать лучше свою коняшку. Только мысли об этом просто кайф, который в детстве были только веянием. Теперь я реально могу что-то сделать. И само классно, что я делаю. Есть, конечно, мать, бабушка лежачая 4й год, но это так, меньшая напряжная часть морально движущей силы.

Не «опять 25», а просто продолжу про идею увеличения прыткости коника.

Вот прошло немного времени, копил баблосы на первый этап повышения скорости и комфорта – 32’’ колёсики. Я немного поостыл. Но подходит второй этап – Мост.

Причём текущее положение с топливом меня толкает на мысли вообще выкинуть передний мост. Пробовать туда всунуть какой-нить электромотор от электрокара или электропогрузчика (с багажником АК батареек) чисто для старт/стоп. Или просто скинуть лишний вес.

Для меня коник – это семейный авто, а не груша для добивания (как у Vitalies’a). Полный привод разве что зимой и то до 70 км/ч. Что делает его практически ненужным, если не хошь понтоваться. Ведь чем круче внедорожник, тем дальше нужно херачить за трактором.

А на зад мост от П2 с нормальным ПЧ! Просто и передок не нужно переделывать под привод от П2.

Вся эта болтовня на самом деле, как оказалось, имеет вполне твёрдое основание, достаточно побывать в библиотеке (виртуально):

http://en.wikipedia.org/wiki/Overdrive_(mechanics)
Несколько кусочков:






В статье рассказывается о том, какие были передаточные числа в первых авто и что такое экономичная или круизная передача. Получается что наилучший режим работы коробки, это ПЧ 1:1. Никакие шестерни не крутятся, не рассеивают энергию, не греются, не изнашиваются и т.д. О том, как придумали повышающую передачу, чтобы гонятся на автобанах. Для этого делали (и делают) отдельную коробку. Даже на машины их можно было ставить самим как доп. оборудование.

То есть история автостроения показывает движение меня невежды в правильном направлении.






Так как Galloperы выпускались параллельно с Pajero 2, возможно была договорённость при передаче технологии, чтобы не было прямой конкуренции автомобилей. При этом делались специальные экономические, а не технические барьеры (с покупкой большего объёма топлива и в будущем проблемы с перекрученным двиглом).

Следы теории заговора. Все знают насколько дизельные Галлоперы тихоходные. (Не более 90 км/ч. Выше, двигло уже начинает терпеть перегрузки.) Значит, они стоят того – дешевле, хреновее, медленнее. Эту стоимость можно оценить по одному из основных критериев – заявленный расход топлива. Пресловутая экономия на дизельной технологии?
Посмотрим (в первом попавшемся каталоге, посмотрите в вашем):

Mitsubishi Pajero II (V2_W,V4_W)
2.5 TD GL (99 Hp)



2.8 TD GLX (125 Hp)



Итак, за городом 8.6, в городе 13 литра и ПЧ в каталоге 4.63(6). Объём 2.8 я взял для информации.

Hyundai Galloper II
2.5 TD (105 Hp)


2.5 TD (99 Hp)



Итак, топовый по мощности 105HP за городом 9.9, в городе 14.5 литра. ПЧ мы знаем сами 5.285(71).

У меня на табличке написано хитро: 9.5 км литр. Это 10.526(3) литра на сотню.


Разница в расходе 1.3-1.5 литра. Проанализируем её.



Относительная разница в ПЧ и расходе (очевидно) ближе по значению к равномерному режиму работы – шоссе. Разбежка в процент. Как говориться, это и есть smoking gun. Мы же знаем, что отличия в трансмиссии минимальны: рюшки такие как дисковые тормоза, блокировка диффа, АБС. (Вот пример как Vitalies мост от П2 внедрял , благодарю его за прочную техническую базу для свободных размышлений.) Движки один клон другого. Колёса только могут быть там на R15, а там на R16. Не думаю, что мерили МКПП и АКПП. Но это уже детали.

Год назад как стал думать об этом. Обменивался информацией на этот счёт:
http://www.galloper.ru/forum/viewtopic.php?p=95601#p95601
http://www.galloper.ru/forum/viewtopic.php?p=95648#p95648

Делал прикидки:



Смотрел, искал минимальное ПЧ:




Судя по этим двум источникам оно составляет 4.625 и находится в 3.0 П2 бензинках с автоматом. Их я искал, обзванивал. И такой мост видел. На табличке редуктора было написано 4.636.

Тут как-то зашёл на минский сайтец и увидел ПЧ 4.272, ё и год 1999 ёё!!




Связался, мне выслали фотки. (Кстати, парни на pajero сайте тоже рекламируются). Вроде как то, что нужно. Тормоза в сборе. АБС нафиг. Рычаги, можно попробовать на свои поставить. Грибки у нас ИМХО лучше и крепление к раме другое. Вопрос только в баблосах.

Парень хотел 550 уе, но в ходе бесед мы сговорились на 900. Да и так бывает. Я рассказал, как, что и почём смотрел. А там товарищ посоветовался с напарником. Наверное, к голому мосту прибавилось всё тормозное (недешёвое) счастье. С ценой в нынешних условиях я согласен. Польша с переплатой за таможню, визу, поездку или добитый хлам мне не нужны. В общем, я не хочу торговаться. Я хочу хороший агрегат без негативной человеческой энергии. Нужно копить…



И как такая штука прошла мимо моих теоретических изысканий? Аппарат переходной. Апгрейд наоборот, чем П1-П2 (обмен жестянки). Он уже с новым двиглом, мега-коробкой 5-АКПП. То есть то, что на П3 потом ставилось. А ходовая та же:hahaha:. «Практика без теории слепа. Теория без практики глупа.»

Тот же каталог говорит:
Mitsubishi Pajero II
3.5 i V6 24V GDI (245 Hp)



В документации
http://pdf.pajero4x4.ru/1998%20Monte%20Manual/1998/differential%20and%20axle%20shafts%20rear.pdf
тоже:



Прикидочно это

47 / 11 = 4.272727273
Похоже на


Взято с http://www.drive2.ru/experience/mitsubishi/pajero_evolution/pajero_evolution/?t=60
Там вообще написано вот что. Просто офигеть от этих японцев…



Сейчас что-то такое стоит:


Так что баблосы, баблосы, всё остальное фигня.

Делая оглядку на ГРМ, всё-таки надеюсь, мой коник меня поймёт, что я мыслю глобально и на перспективу. Расходники, в отличие от классного моста, не стареют и сгнивают…

Реклама: Это сообщение удобно подготовлено в MS Word. Для «публикации на форум за 5 секунд» пользую свой помощник сообщение_на_galloper.ru.zip.
----
v 2: подправил несколько ошибок, кое-что перефразировал и добавил
v 3: добавил несколько ссылок на ключевые моменты форума, небольшие перефразы
v 4: несколько пояснений и ОРФО fixов

[jjeff]

to:олеком, как всегда основательно, респект

[олеком]

Этап первый – колёса.

Сразу о результатах. Если раньше спидометр врал на 4-5 км/ч в минус, то сейчас на 2 км/ч в плюс. Показания брались с GPS навигаторов.

С трудом, но нашлись люди добрые в Бресте, кто смог привезти из Польши новые (вставить фото бирок) BFG тапки за приемлемую плату. В этот же день меня переобули.


В Ю.Корее, после того как я его проплатил, мне выслали вот какое фото (в прежних тапках нет фоток просто : ). Очевидно маловаты и затёрты Ханкук 265/70R15.



Я читал на форуме, что гудричи не всегда хорошо балансируются. Не обошла эта учесть меня.

Эта парочка пошла на задний мост.




Эти вперёд:




Или 50/50 брак поляки толкают или что

После шиномантажа 3 из 4х колпаков я доставлял на место (могли и отвалиться нафиг, блин). На одном колесе не было крышечки на ниппеле. В остальном претензий не имею. Быстро и качественно. Сказали после 3 тыкм проверить баланс.

Сравнение:




Минусы: хватает камушки и кидает их в крылышки. Так как нет пластиковых подкрылков как-бы херово…

В остальном только плюсы. Ямок мелких меньше, ход плавнее. Динамика та же.

Приято, что на те же диски без геморроя можно поставить нормальные тапки!

Этап второй – мост.

Мост по сравнению с тем, что я видел, да и на вскидку нормальный. К вопросам я готов. Японское качество видно сразу. Даже шайбочка под пробкой заливной медная (у корейцев алюминевая).
Приехали домой под Брест прямо из Молодечно.






Кардан.
Когда забирал мост, уже было очевидно, что фланец другой. Меня это не остановило. Взял на всякий случай кардан (АКППшный напомню) с собой, чтобы мерить, прикидывать.


Отличаются как дырки так и вилки. Есть надежда найти и подобрать карданы от Pajero прежде чем заниматься распилом, спайкой, и балансировкой из двух одного. В Бресте поделкины не нашлись (вернее один грамотный отказался, а в ДЭПО не нашёл никого). А из 4x4 форума уже отзвонились классные мужики!


Шлицевая часть АКПП-ого кардана:



Планировал три дня заниматься этим. Но после вопросов с карданом понял, что дело затягивается. Второй день выходного выпал, на третий я таки взялся что-то посмотреть.

Тормоза.

Тормозной диск, как оказывается, крепится теми же гайками на шпильках, что и диск колёсный:


Первый косяк – разорванный трос ручника:



Суппорт двигается. Только штуцер без колпачка и забит. Видать тянули по бетону или опёрли.


Сдвигается и раздвигается нормально.


Высверлили каку, поставили на место.



Другой (левый) суппорт обратил на себя внимание (его накладки тормозные):


Опа! Тормозной диск вроде нормальный. Заклинило дно плечё. Я его выбил только молотком.


Болт направляющий вроде нормальный. Значит смазка ушла и/или заржавело.


Промыл, прочистил (пока с большего). Медную смазку (увиденную в теме Клинит супорт) ещё не приобрёл, чтобы всё промазать.


Вроде как ходит:




В процессе, в общем…
Удачно мне знакомый кореш про суппорта рассказал. Как раз понадобились общие сведения и первый недавний вход в соответствующую тему форума.

p.s. Прикупил себе инструментики. В ящичек влазит ещё кое-что: нож, кусачки, плоски маленькие, ножницы, шайбочки. Есть и дешёвый колхозный комплект рожковых-накидных ключей.


Если вечером летом ездить до Минска или обратно в Брест мошек тьма:

[олеком]

Итак, списочек для D4BH (2000-2003 г.в.):

1. Сальники
1.1) 21321-42011 Верхнего балансира 25Х35Х6 (аналог по автодоку 43134-39011 сальник первичного вала МКПП, стрёмно ставить в двигатель что-то от КП)
1.2) 21321-42021 Нижнего балансира 17Х28Х7
1.3) 21321-42031 Коленвала передний 44Х60Х7
1.4) 22144-35000 Распредвала 35Х50Х8 (Уплотняющее кольцо, распределительный вал)

2. Помпа для D4BH и с хитрыми выводами, есть разные.
2.1) 25100-42000 Помпа водяная HMC (Galloper D4BF)
2.2) 25100-42540 Помпа (D4BH Galloper2, Terracan, Porter 2) Хреново заказывалась. Не брал пока.

3. Ролики
3.1) 23357-42030 Ролик натяжения баланс.ремня [D4BH]
3.2) 24317-42020 Ролик натяжения ремня ГРМ [D4BH]
3.3) ????? Ролик натяжения кондея
3.4 24422-42880 Пружина натяжная (под ролик ремня ГРМ). Наверное тоже стоит заказать. Устают эти вещи.

4. Ремни (Ещё не стоят)
4.1) 23356-42500 РЕМЕНЬ БАЛАНС (99x19.1) 5436XS 95- = D4BH Bosch:1987949600, не буду ставить
4.2) 24315-42200 РЕМЕНЬ ГРМ 06.96- 163RU*25.4 = GRACE = D4BH Bosch:1987948850
4.3) 25215-42080 = 1075 мм Ремень генератор + помпа. 2шт Gates:6223mc AVX10x1075La
4.4) MB166386 Ремень ГУР (клин) Gates:6560mc AVX13x783La
4.5) HJ820003 Ремень Кондей (клин) Bosch:AVX13x925

5. Мелочь
5.1 23127-42000 Болт шкива коленвала (рекомендуется новый) Потеряли где-то при выдаче.
5.2 23126-42000 Шайба под болт шкива коленвала
5.3 21321-42031 Уплотнительное кольцо масленого насоса двигателя см. п.1.3
5.4 23151-42000 Шестерню маслянного насоса (под шестернёи грм коленвала),
5.5 23373-42000 Втулки балансиров Никак не заказывались. Сальник верхний от МКПП пришёл. Поговорив вживую с McEr решил не ставить ремень балансиров.
5.6 Генератора
5.6.1 37341-42001 Задний подшипник
5.6.2 37343-42021 сальник 2шт (ещё инфа, ремкомплект сальников: CARGO 132662). Вроде заказывалось, но нету. Буду локально брать CARGO.
5.6.3 и шланги:
5.6.3.1 37481-42150 слив масла с гены (очень важная вещь), буду колхозить
5.6.3.2 37482-42540 шланг масляный высокого давления.
5.7 26320-42855 Кронштейн масленого фильтра (он как раз трескается в районе крепления датчика). Дорого и скорее всего, надеюсь, рано. Есть более надёжные, бюджетные, с доп. функционалом альтернативы.

Прокладка крышки клапанов у меня вроде как нормальная.

6. Все шланги (ОЖ, топливо, воздух, масло) проверить на задубелость и поменять нафиг!!!
6.1 MD063196A Патрубок воздушного фильтра на турбину (44 уе). Эксренно понадобился, приехал из МСК
6.2. Патрубки ОЖ
6.2.1 25452-42500 "A" буду колхозить
6.2.2 25453-42500 "B" буду колхозить

7. Штатные хомуты-скобы лучше поменять на те что с болтиками, из жести, а не алюминиевые.

8. Жидкости под замену
8.1 Охлаждающая
8.2 Масло и егоный фильтр.

0# уточнил номерки по autopartmaster.com
1# добавил хомуты
2# в 5.7 добавил альтернативу, Комменты

[vitalies]

to:олеком,

[олеком]

Мля снова картинки слетели, блин.... ХЕЗ что там замутили снова теперь уже в Гугле.

[jjeff]

to:олеком, выглядит так, как будто изменилась адресация для картинок на внутренних сайтах гугла, почитай, они там не предупреждали случаем об этом загодя ?
может ты сам у себя в настройках сайта что включил на тему SEF URL ?

[олеком]

Как легло, так само и встало. Обновил инфу по ГРМ.

К сожалению эпопея с мостом затянулась на более чем месяц из-за перебоев с поставкой кардана из поляндии (белорусы в отпусках, полякам пох всё). Не знаю когда его привезут. Тогда и буду брать отпуск чтобы всё сделать и обслужить. Уже похолодало и помокрело.

В командировке в Минске был McEr (Егор), с которым по его инициативе мы встретились, познакомились, покатались на коне, пообщались. Так как он сам на все руки мастер и голову (блока) менял зимой, думаю справлюсь осенью со всем. Получив заряд позитива от общения, я не сомневаюсь!

Егор, благодарю!

[McEr]

to:олеком, да, Олег
Я тут что вспомнил, а у паджеровского ж моста другое количество зубъев а роторах абс. Тогда абс заминусится, не будет ее более.
тема была у turist'a про втыкание моста и прочее.

Думаю скоро опять к вам в гости поеду

[олеком]

Первый кардан, который не пришёл (верхний, но продавались два вместе)

Второй:

[олеком]

Приехали карданы оба не те. Ничего страшного. Хоть потренировался разбирать (задний) шарнир в новом типе.

Благодаря McEr я перестал смотреть на всё с одного конца. Решение нашлось с другого.

Реально, если центральное отверстие редуктора подходит под кольцо на задней вилке кардана -- всё просто. Именно кольцо определяет центровку, болты только стяжку.

С болтами крепления в моём случае просто просверлили дырки во фланце редуктора под меньшую вилку моего кардана. (Вообще-то я разобрал один из тех, что пришёл, но вилки к редуктору были одинаковые, хотя я примерял только на глаз, халявщик. Ещё я надеялся что несмотря на косметические отличия вилок карданов, метрологические эталоны остались прежние. Иначе пришлось бы все редуктора махом менять, а это не логично для большого производства. В общем когда подкатили новый мост под машину, совмещение корейского кардана с японским редуктором был момент истины).

Мост-японец встал в корейца. Кардан я навернул вплотную. Плотно шёл, но всё зашло. Гравера из под гаек пришлось снять, так как за фланцем кольцо не давало их поставить. Гайка (старая, не самоконтра) на ребре встала в плоскость не задевая края.

Всё вместе:
* задняя поперечная балка -- ок,
* пружыны те же усиленные от П2 -- ок,
* рычаги продольные П2 на галлоперовские грибки на раму -- ок, (один был продан с хорошо погнутой резьбой, но местные мужики всё классно выгнули обратно)
* амы -- ок,
* стабилизатор галлоперовский к мосту -- ок, (к раме ещё не прикрутил) прикрутил
* тросы ручника -- ок (если бы не порванный трос было бы всё пучком)
* колёсная база стала шире на 3-4 см с каждой стороны

* кардан -- ок к редуктору (плотновато шло)
* кардан -- ок к хвостовикку раздатки (визуально как был зазор так и остался)

Полётные испытания показывают, что расчётные данные более-менее верны. Прирост в скорости где-то 32%.

Было у меня на спидометре 70, реально это где-то 68 (из-за бОльших колёс, мерял GPSом отдельно раньше после первого этапа, берём за сто процентов), GPS показывал 90 км/ч. Считаем:

90 [км/ч] * 100[%] / 68 [км/ч] = 132,3529412 [%]

Сравниваем с рассчитанными ранее (последняя строка-хотелка, зелёное число):


132,35%
132,39%

Скажем так. На 4й могу ездить как раньше на 5й. То есть не убивать коробку.

На первой как раньше на второй. Просто чувствуется достаточная скорость, а не черепашьи шаги несмотря на положение педали газа.

До Минска доехал в кайф. Скорость субьективно-приятная, показания топлива радуют глаз. Двигатель не рычит-разрывается. Обороты в среднем 2200-2500. При этом я просто обгоняю фуры, хотя до этого всё как-то они меня.

Вопросики: стабилизатор от П2 не подходит. Короткие у него концы. Тормозные шланги не выкрутились пришлось завальцевать заднюю трубку и пока ездить без задка. С ним ещё и суппорта нужно подмазать смазкой медной. Колодки купил, цилиндрики разжал так что встала вся толщина новых.

Тормозная магистраль на задний мост порядка 3х метров. Вот резьба на мосту на 9 а в переходнике что около рабочего цилиндра сцепления на 10. Но это не проблема заказать переходник. Главное найти готовую трубку.

Ручнику нужно прикупить трос. Трос от П2 как родной подошёл в крепление рычага ручника. Только длинноват, но это не проблема.

Так как я ещё после первого этапа приучил себя бОльшую часть тормозного пути делать двигателем, то нет проблем учесть что тормоза только спереди, что пока ручника нет... Ручника есть, только на одном тросе. Закрутил натяжитель так что 4-5 щелчков и всё стопориться.

Как-то так. Вопросики до ближайшего техосмотра (февраль) нужно будет решить. Это уже не мост тягать.

Надеюсь что трансплантация и приживление прошли удачно и надолго. Всем большая благодарность!



-o--=O`C
#oo'L O
<___=E M
#190#142500

Ещё что сделал:
* замена лопнувшего воздушного патрубка (срочно заказывал из Москвы),
* промывка топливной wynnsом, сменил топливный фильтр,
* замена ламочек осветителя номера,
* замена рулевых сошки и маятника (тяги тоже уже купил),
* обновил масло (5 литров полусинтетика Mannol 10W-40 CH-4, без смены фильтра),
* личинку задней двери отмочил в уксусе, заработала, закисла год назад зимой
* промовилил и пропшикал антикором скрытые полости кузова с пробочками (почему-то с порогов оно капает, хотя с виду всё целое),
* внешние дырки рамы закрыл пеной и пластом,
* поставил свечи накала Denso DG-198 (троил при пуске в +4...+5 ºС, кончилась на 2-ом котле, куда идёт проводок, сменил все для начала),
* заменил масло в коробке и раздатке минералка Comma GL4 80W-90,
* залил новое в задний мост синтетика Mannol GL5 75W-90.
* тормозные накладки в мост по аналогу MR389571 -- D6054M Kashiyama мне выдали какой-то комплект (4шт на два колеса) за $18.

v1 синим

[олеком]

Сегодня (22-01-2012, дата сообщения не то) нашёлся как раз рядом гаражик. В нём получилось провести новую тормозную магистраль на мост вместо завальцованной. Друг подвёз между делом на авторынок, где мне сделали 3 метра трубки (мерил и рулеткой, и верёвкой, всё рано брал наобум, стоило $15) которые подошли как раз. Вместо поклацаной направляющей суппорта пока ничего не нашёл только номер ремкомплекта суппорта: 1373x ($25). Старую смазал хорошо смазкой медной. Там колодки пока новые хода особо много не будет, может не заклинит пока. Трос на ручник тоже пока не нашёлся. Торможу стояночно одним пока. Эти две штуковины буду наверное заказывать. Ключик на 10/12 для откручивания трубок прикупил за 25000 белорусских.

Прокачали аж но втроём (давлю, закрыл, подлил...давлю, закрыл, подлил) все четыре колеса, выдавили из них каку. Вроде тормозит. Только диски о пыльник жестяной трутся. Мне то в кабине не слышно, но народ говорит что хорошо звенит. Так что при следующем разе нужно снять диски, посмотреть где там что нужно будет отогнуть обратно.

Покатавшись только с передними тормозами, ща конечно тормозить -- это вещь!

А с Москвы едут ещё запцацки и мои новые старые литые колёсные диски (-: которые продавал DinamiT. Мне как раз такие старые нравились с виду на том первом Галлопере, что на обложке книжки красуется. Посмотрим что с них получится.

Тут у нас есть восстановление внешнего вида дисков. Может ещё успею до конца января на праздничные скидки