Вопрос по генератору.

[chim]

Напряжение нужно замерять не сразу. Аккумулятор во время работы стартера выдает огромный ток. И он же его после заводки забирает назад. А генератор при частоте вращения двигателя 700-1200 об/мин выдать много не может. Вот напряжение и падает.
Лучше всего замер делать после поездки, не глуша двигатель. А еще лучше во время поездки.

[EDoronin]

Какой бы ток ни был, вроде не должно проседать, если ток не больше паспортного для генератора, а это больше 100 ампер. 12в - это конец аккумулятору и КЗ должно быть, чтобы так упало совсем нет зарядки. Аккумулятор вроде заряжается максимальным током 5-7 ампер, так что из-за посаженого аккумулятора тоже не должно падать.

[Abell]

to:пуд, http://starter.ms/, если еще актуально и есть возможность с украины забрать. только сразу разбирай, чисти и меняй щетки
to:BOBAH, нельзя с гены провод снимать, обратной связи не будет... там на колодке разъемной два контакта - один на лампочку и доп.сопротивление, второй на плюс бортовой сети. Клемма плюсовая - это просто выход с диодного моста. Когда ее снимаешь, регулятор видит, что напряжение в бортовой сети меньше 12в и дает полный ток в обмотку ротора, с выхода выпрямителя шурует все что может дать генератор, а напряжение в бортовой сети не повышается - выпрямитель-то отключен чтобы проверить работу гены отдельно, отключи колодку, замкни второй контакт с выходом диодного моста, а на первый контакт подключи плюс с аккумулятора через очень слабую лампочку. только смысл в такой проверке отсутствует. проверь напряжение под нагрузкой, вот и все

[JAHAN]

Аккумулятор вроде заряжается максимальным током 5-7 ампер, так что из-за посаженого аккумулятора тоже не должно падать.

После запуска ни о каких 5-7 амперах и речи идти не может. Он сосёт столько сколько ему дают. Неспроста же после длительного запуска даже нормально натянутые ремни свистят. А генератор на холостых никогда 100 ампер не выдаст. Напряжение после запуска стабилизируется минимум секунд через 30. У меня стрелочный довольно точный вольтметр стоит, регулярно эту процедуру наблюдаю.

[dyoma]

регулятор видит,что напряжение в бортовой сети меньше 12в и дает полный ток в обмотку ротора

с выхода выпрямителя шурует все что может дать генератор

Куда он "ЭТО" даёт????? Кому, он "ЭТО" даёт????
вы себя слышите?
Ток на прямую зависит от нагрузки.
Как могут существовать такие величины, как "U" и "I" без зависимой величины "R" ???
Людииииииииииии!!!! Вы о чём???????
Вы рушите всё то, не многое, что в меня вбило советское образование!!!!
Остановитесь.

[Abell]

to:dyoma, на то и существует реле-регулятор так называемый, в нашем случае полупроводниковый интегральный модуль... регулирует он выходное напряжение генератора, а никак не ток. способ регулирования - изменение напряженности магнитного поля ротора. есть понятие - напряжение холостого хода, или ЭДС. есть понятие - внутреннее сопротивление источника ЭДС. я себя прекрасно слышу согласен, при попытке популяризировать допустил некоторое упрощение но суть та же - при отключении выхода генератора от цепи регулирования, то есть разрыве обратной связи, что произойдет?

[chim]

Это если генератор на 100 А. Вы уверены? У меня 2 генератора. Один стоит, второй резервный. На одном написано 60 А, на втором 65 А.
С двумя ремнями.

Аккумулятор на машине может сразу же после пуска брать и побольше 100 А. Да, не долго. 30 сек должно хватить. Но не всегда. А если он разряжен вообще (что кстати, наверное и есть)? Плюс свечи накала. Плюс вентилятор салона. Если ещё чего не включено. У меня пока свечи не отключатся, напряжение больше 13 В не бывает. А свечи выключаются у меня через 4-5 минут (не знаю, почему, но зимой меня устраивает). Тоже всегда по вольтметру наблюдаю (правда свет всегда включаю сразу).

У наших генераторов сложная система возбуждения. Там внутри есть ещё один маленький выпрямитель на обмотку возбуждения. Но напряжение сравнения берётся, правильно, снаружи. Поэтому отключать плюс нельзя. Я и не подумал об этом. Сейчас поправлю свой более ранний пост. А то кто нибудь прочитает тему не до конца.

[dyoma]

регулятор видит, что напряжение в бортовой сети меньше 12в и дает полный ток в обмотку ротора

на то и существует реле-регулятор , регулирует он выходное напряжение генератора, а никак не ток

Забавные две цитаты. Одна противоречит другой.
Не, ну если всё в порядке, и я чёй то не понял, то не буду мешать такой позновательной беседе.

[Abell]

to:dyoma, "полный ток в обмотку ротора" и "регулирует выходное напряжение генератора" - это немного разные вещи, не так? советского образования во мне тоже хватает, по специальности и по призванию инженер-электронщик. учту на будущее, упрощений и популяризации не допускать, строго технические термины, и пусть понимают как хотят

[chim]

регулятор видит,что напряжение в бортовой сети меньше 12в и дает полный ток в обмотку ротора

с выхода выпрямителя шурует все что может дать генератор

Куда он "ЭТО" даёт????? Кому, он "ЭТО" даёт????
вы себя слышите?
Ток на прямую зависит от нагрузки.
Как могут существовать такие величины, как "U" и "I" без зависимой величины "R" ???
Людииииииииииии!!!! Вы о чём???????
Вы рушите всё то, не многое, что в меня вбило советское образование!!!!
Остановитесь.

Да всё правильно они написали. Обсуждается случай, когда человек отсоединил провод от выхода генератора (толстый). Когда в бортовой сети напряжение 12 вольт, регулятор это видит и увеличивает ток через обмотку возбуждения до максимума. А выход генератора отключен!
Вот напряжение и возрастает на выходе до 35 вольт. А регулятор его по прежнему не видит! На него приходит по прежнему 12 вольт!

[chim]

регулятор видит, что напряжение в бортовой сети меньше 12в и дает полный ток в обмотку ротора

на то и существует реле-регулятор , регулирует он выходное напряжение генератора, а никак не ток

Забавные две цитаты. Одна противоречит другой.
Не, ну если всё в порядке, и я чёй то не понял, то не буду мешать такой позновательной беседе.

Напряжение на реле-регулятор приходит извне! Честно.

[dyoma]

Да всё правильно они написали.

Я не в теме. Опаздываю лет на 25
Есть мног чего сказать, но форум не место для таких обсуждений. Писанины получится оччччень много.
Останемся каждый при своём.
Мне кажется Вы поняли друг друга и говорите о чём то своём, а я чёй то не понимаю и гоню свою" правду".
Ну , не буду Вам мешать.

[chim]

Да всё правильно они написали.

Я не в теме. Опаздываю лет на 25
Есть мног чего сказать, но форум не место для таких обсуждений. Писанины получится оччччень много.
Останемся каждый при своём.
Мне кажется Вы поняли друг друга и говорите о чём то своём, а я чёй то не понимаю и гоню свою" правду".
Ну , не буду Вам мешать.

Весь разговор начался из-за того, что человек отсоединил от генератора выход. А управляющую цепь оставил. По управляющей цепи на реле-регулятор идёт напряжение 12 вольт с аккумулятора. Реле-регулятор ток через якорь увеличивает. Напряжение на выходе генератора растёт. А выход отключен! Напряжение на аккумуляторе по прежнему 12 вольт. И реле-регулятор пытается его увеличить.

[McEr]

вышли непонятки с тем, КАКОЙ провод отсоединили. Я вот тоже не понял сперва

[BOBAH]

Огромное СПАСИБО!!! А то я думал мне в гене чАгото напояли!!!! Вывод: Надо было учить электротехнику!!!!

[Gennadiy70]

Подскажите пожалуйста. Треснул пластмассовый корпус скользящих контактов щеток на роторе с одной стороны. Сами дорожки целы. Можно ли контактную группу на роторе заменить? Или не стоит возиться и менять ротор, или сразу гену?

[Adapter]

Подскажите пожалуйста. Треснул пластмассовый корпус скользящих контактов щеток на роторе с одной стороны. Сами дорожки целы. Можно ли контактную группу на роторе заменить? Или не стоит возиться и менять ротор, или сразу гену?

на роторе врядли.

[BOBAH]

Всем доброго времени суток.
Вот решил выложить свой первый фото отчёт. Всё началось с того, что у меня накрылся "ТАЗОМ" генератор. Снял... увёз умельцам в сервиc. Сказали, что сгорели два диода. Итого 200 рублей за новые диоды + 1000 за работу. Не прошло и недели как загорелись три злополучных индикатора на приборной панели. И я решил разобраться САМ!
Вот как всё было.
Снимаем генератор. (тут уже писали как это делать)
Откручиваем 3 болта на вакуумном насосе.

Снимаем насос.

Откручиваем 4 болта, которые держат две половины корпуса генератора. Разбираем генератор.

Тут главное оставить статор со стороны где выходит провод с разъемом. А то я сделал всё наоборот и оторвал статор с потрохами.

Откручиваем болты с внутренней стороны генератора и отсоединяем статор и мост от корпуса.

При помощи тестера проверил обмотку ротора и статора на предмет обрывов и КЗ. Как это сделать есть подробное видео в инете. http://www.youtube.com/watch?v=Sn-cawDa ... r_embedded
При визуальном осмотре понял что не хватает диодов... так как я нашел только один:)

Поехал в магазин радио деталей за новыми диодами. Тот что остался в моём генераторе, обзывался RL207, но точно таких не нашел. Взял FR207 (так же на 2А и с макс. постоянного напряжения 1000В как и RL207) в чём разница не знаю, если кто скажет буду благодарен. Кстати стоят 3 рубля каждый в отличии от "чудо" диодов из сервиса за 100 рублей. )))
Припаял эти диоды на их предполагаемое место нахождения

И припаял статор, который безжалостно был мной оторван

Всё собрал в кучу и прикрутил обратно к корпусу.

Долго гадал как же вставить обратно ротор, ведь торчащие щётки очень мешали. Раньше генераторы не разбирал и опыта не было совершенно. Включив пытливый ум и глаз нашел интересное отверстие в которое можно было вставить иголку, тем самым зафиксировать щётки.

Ву-Аля!!! Обе половины генератора сошлись как родные и я вытащил иголку, услышав два приятных щелчка, которые оповестили о возврате щеток в рабочее положение:) Затягиваем генератор 4 болтами.

Прикручиваем вакуумный насос и возвращаем "пациента" на своё место.
Заводим машину и с улыбкой на лице едем куда хотим!!!
Вот такой хенд-мейд ))) Если кому пригодиться, буду рад, что не зря потратил время!!!

[JAHAN]

Вот и молодец. Я сам в 90% случаев пожалел что в сервис поехал. Кстати в их число и Дизельмэновский сервис то же попал. Косяк там был более чем серьёзный.

[Abell]

в чём разница не знаю

, отпишитесь пожалуйста когда дым из генератора пойдет... дело в том, что торчащий на виду RL207 - это дополнительный выпрямитель для питания обмотки возбуждения (ротора). Основной выпрямитель, с которого снимается напряжение в бортовую сеть - запрессованные в радиатор диоды. К их ламелям и припаивалась обмотка статора. Как считаете, могут шесть диодов по 2А выдать суммарный выпрямленный ток 50-70А? В моем магазине диоды fast recifier 2А 1000V стоят тоже 3р, диоды такого же быстродействия на 20А в корпусе TO-3 от 80р, так что по цене вроде все правильно. За исключением 1000р за работу - явно перебор за диагностику и замену 2-х диодов... За такую цену гарантию должны давать как минимум месяц.
Простите великодушно, но почему не обратились в тот же сервис по гарантии? Ведь они наверняка уверены в своей крутости, раз возвратов не было, вот и надо бы носом потыкать... у меня ремонтная мастерская по электронной технике, так вот очень неприятно бывает в таких случаях, зато обращение клиента по гарантии помогает выяснить и устранить причину брака в работе

[BOBAH]

Так что не так с диодами которые я припаял??? И почему должен пойти дым??? Сейчас всё в норме. гена выдаёт 14.3 В так же как и до ремонта. И на счёт диодов RL207... так их всё таки должно быть 3 ??? Спасибо за консультацию

[Abell]

to:BOBAH, на статоре три обмотки, три фазы, соединенные звездой, выпрямитель по схеме Ларионова - шесть диодов, запрессованных в радиатор, минусовое плечо на массу, плюсовое на винтовую клемму. дополнительные диоды припаиваются к тем же обмоткам и питают реле-регулятор. в моем гене к диодному мосту припаяно три провода, насколько помню - во всех так, по вашим фото припаяны все три и общий провод обмоток - не встречал дым может и не пойти, FR207 довольно слабые диоды, могут просто отгореть. ну, в любом случае удачи, если что - спрашивайте! в моем случае оба доступных генератора были убиты, в одном пришлось статор перематывать и ремонтировать регулятор/щетки, в другом - щетки, подшипники.

[BOBAH]

Диоды которые заприсованы в радиатор я не трогал, по одной только пречине.... что я и не знал про них Как я понял из выше прочитанного они и стоят по 100 рублей! В общем очередной КАЛХОЗ по ремонту гены устроил

[Abell]

to:BOBAH, работает, не дымит? ну и пусть дальше работает, удачи ничего страшного не случится, если сразу не сгорел
P.S. - прошу прощения, сейчас посмотрел свой резервный генератор (90А) - точно такой же как Ваш, там действительно на колодке распаяно все четыре провода обмотки статора, так что припаяно все верно,

[raven_kg]

Итак, поделюсь своим опытом, пусть и небольшим, но мб кому-то полезен будет. Заключается он в колхозинге к гене диодного моста от ВАЗ-а.
Предыстория: Летом еще дело было. Вылетел свежеустановленный диодный мост, купленый за многаденех (проехал всего около 1500км.). Причина смерти банальна - в дождливую погоду в гену попала вода. Наверное ни для кого из форумчан не секрет, что на дизелях месторасположение гены расчитывалось судя по всему пятой точкой, ибо заливает их с завидной регулярностью. Тогда вот и призадумался о колхозном решении проблемы - диодный мост он-то и в Москвиче диодный мост - функция одна, выполняют они ее тоже одинаково, главное - запас силы тока. Просматривая в интернете доступные мне модели генераторов наткнулся на LG 0110 - генератор для приоры на 120А. Мост этот подковообразной формы, поэтому внутрь генератора его не поставить - придется выносить за пределы. На форуме паджероводов наткнулся на фотоотчет о аналогичной переделке, с выносом моста отдельно, в коробку. Идея понравилась.
Ниже следуют мои просрасчеты, я могу и ошибаться в них, поэтому прошу знатоков меня сильно не пинать - я не волшебник, я только учусь

Мост 4-х парный, получается что 120/4=30А на каждую пару, так как у меня четвертой пары нет, то 30x3=90A. Как раз столько-то мне и нужно.
К сожалению конкретно этот мост я не нашел, взял на 76А, но тогда у меня был аккумулятор на 66Аh, так что мне хватало. Что для этой переделки потребовалось - собственно гена (предположим что он уже разобран), диодный мост, паяльник помощнее (я использовал на 60Вт), провод сечением не менее 4мм2 4х2м длиной, провод 1,5-2мм2 длиной 2 м, силикон, изолента, изоляционная трубка из стекловолокна ~10 см (в идеале). К сожалению тогдашний фотоотчет канул в лету вместе с флешкой, так что описывать операции внутри гены буду на словах.

Далее пошагово:
- Отпаиваем старый диодник, ритуально его убиваем апстенку. пластину идущую с щеточного узла к диодному мосту отпаиваем.
- Припаиваем на место пластины провод (1.5-2 мм2 который).
- К выводам обмотки (тем, которые ранее припаивались к диоднику) припаиваем концы проводов и одеваем на место спайки кусочки изоляционной трубки, которую для надежности приклеиваем с одного конца к проводу (или к выводу обмотки) силиконом. Можно наверное просто заизолировать изолентой.
- К месту крепления старого диодного моста на "массу" также подводим провод и прикручиваем болтом к крышке.
- Продеваем провода в отверстия в задней крышке, убеждаемся что ротор не будет ни за что задевать и фиксируем провода в отверстиях силиконом, дабы не протерлись от вибраций и не замкнули на корпус.
- Собираем гену жгутуем провода. Я зажгутовал широкой изолентой. Тут главное не перепутать какие провода от чего

Выглядит это безобразие с установленным геной так:


Далее следует описание наружней части, так как я ее вчера переделывал, то, могу поделиться фотографиями. Суть вчерашней переделки сводилась просто к изменению соединений с пайки на болты, так как в условиях города и отсутствия собственного гаража что-либо запаять не всегда получится и в случае замены моста могут возникнуть трудности связаные с этим.

Итак, я решил разместить мост в корпусе из-под компьютерного блока питания - там как раз и кулер имеется, будет меньше проблем с охлаждением. Но разместить такую "бандуру" со стороны генератора негде. Зато имеется место прям как для него на противоположной стороне, возле блока предохранителей. Этим и была обусловлена длина проводов.

Также нам понадобятся шайбы из изолирующего материала с внутренним диаметром 6.5-7 мм (для болтов на 6мм), из известных мне самым лучшим в плане прочности изолятором для этих целей является стеклотекстолит (как бонус - он еще и не плавится), но шайб таких я найти не смог, поэтому вырезал их из старой платы. Также надо правильно оконцевать провода, я для этого использовал медный одножильный провод сечением 2 мм2. Гнем из него наконечники на провода внутренним диаметром 9-10мм, в итоге у нас должно получиться вот так (наконечники и шайбы):


Припаиваем концы проводов к изготовленным наконечникам, изолируем. Ввиду того, что в подкапотном пространстве преобладают высокие температуры, да и сам мост имеет свойство греться я использую матерчатую изоленту т.к. она не плавится.


Подключаем к мосту:


Монтируем мост в корпус, тут важно не замкнуть пластины моста. У меня крепеж получился не ахти - крепил тем, что нашлось под рукой. Тонкий провод идущий от щеточного узла оборудуем разьемом типа "мама" и соединяем с гнездом типа "папа" на центральной пластине доп. диодов моста.


Убеждаемся, что вентилятор не будет цепляться за что-либо из внутренностей и собираем все до кучи:


Момент истины - заводим двигатель:


Данная конструкция отлично проработала с июля. Нареканий нет, заряд отличный. Недавно сменил АКБ на 90Ah - заряжается нормально. Минусы - громоздкость конструкции.